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| お金をかけずにナチュラルシステム |
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| こんな水槽を立ち上げてみましょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
これが今回目標とする「ロースペック・ナチュラル水槽」の全容です。 水槽：６０ｃｍ規格 底砂：乾燥サンゴ砂 ライブロック パワーヘッド：１機 プロテインスキマー：壁掛け型 照明：蛍光灯２０Wを３～４灯 ヒーター ファン：ファンコントローラー付き 魚はは小型～中型の魚が３～６匹程度。 サンゴはＬＰＳ、ソフトコーラル、イソギンチャク |
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| 機材を揃えよう！！ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水槽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まずは一番大切な「水槽」ですね。 初心者の方は小さな水槽を選びがちですけど、あまりにも小さな水槽は水量が少ないので水質変動が大きくかなり難しいです。 淡水魚の場合は、普段の生息場所で急に冷たいわき水に出くわしたり、水質の悪い池のような所に取り残されても環境の変化に十分対応が出来ますが、海水魚の場合は殆ど温度差も水質の変化も無い場所で暮らしていますので、環境の変化への対応幅が低いのです。 ですから海水魚飼育のポイントの一つは、水量を増やして環境の変化を少なくする事です。 水量が多い程、水温の上昇、下降の速度は穏やかになり、何かの生物が水槽内で死んだ時の水質の変化が少ないのです。 かと言って大型水槽になるとすべての面にお金がかかってしまいます。（お金に余裕有れば大きい方が良いですけど） お勧めは６０ｃｍ規格水槽。ホームセンターの熱帯魚コーナーで必ず売ってるやつです。 ６０ｃｍ規格水槽のメリットは 安い！ 気軽に始められる。 何処でも売ってる。 照明と生体を近づける事が出来るので、蛍光灯でも飼育可能な生体の幅が広い。 メンテが楽。 温度管理が楽。 維持費が安い。 やり直しが楽 ・・・etc ９０ｃｍ水槽以上になると、今度は夏場の水温管理がファンでは対応出来なくなる場合が有りますのでクーラーが必要になります。 又、照明から生体までの距離が増える為に、蛍光灯の散乱光では生体まで光が届きにくいと言う欠点も有ります。 クーラーとメタハラさえ有れば大きい水槽の方が絶対有利ですけど・・・ ６０×４５×４５水槽って手も有りますが、やはり蛍光灯とサンゴまでの距離が増えてしまいますので、蛍光灯の光をを効率良く伝えようと思えば６０ｃｍ×３６×３０の方が良いと思います。 しかし小さい水槽では我慢出来なくなるのが目に見えている人は最初から大きい水槽の方が良いでしょう。 結局これで行きましょう ２灯式蛍光灯と、ヒーターの付いた６０ｃｍ規格水槽セット。 ポンプは使いませんので、海水対応で無くてもＯＫです。 これならホームセンターで安く売られていますよね。 |
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| 照明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 好日性サンゴ（LPS）やソフトコーラル飼育となると蛍光灯 ２０W×２～５本は必要になってきます。 使える球としては
興和システムサービスの１７０００K。 白くて結構明るいです。１～２本かな？ BB450やカリビアンブルーなどの海水魚用ブルー球。 これも１～２本かな？ ブルー球を入れる事により、サンゴの蛍光色が際だって見えます。 浅場ミドリイシやハナヤサイなど光量が非常に沢山必要なサンゴは無理ですけど、イソギンチャクやLPS類の大部分がこれで飼えると思います。 Ｋ（ケルビン）とは？ |
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アクア用照明のスペックに１００００Ｋとか２００００Ｋとか良く出てきます。何だろう？とお思いの方も多いと思われますので、ここで説明。 「１００００Ｋ」と書いて、「いちまんけるびん」と読みます。 これは色温度と言って、数値が高い程青い光を意味します。数値が低いと黄色い光になります。 炎の光に当てはめると、ローソクの光は黄色いですよね？ ガスバーナーの光は青いですよね？ ローソクの炎の温度と、ガスバーナーの温度を比べると、ガスバーナーの炎の方が遙かに高温です。 そうなんです。炎は温度が高い程青い！これが色温度なんです。 照明に話を戻すと、色温度の数値（ケルビン）が高いほど青いんです。 逆に色温度の低い光は黄色っぽいんです。 おわかりで・・？ 詳しい事はココに書いてます。 アクア用途においては、この単位が重宝します。 光の青さを単純に表す単位なんて他には無いですもんね。 それでは色温度別に解説しましょ。
サンゴ飼育に使用出来るのは６５００Ｋ以上の照明と思って下さい。 観賞用に最適なのは、海の中と同じ状況が作り出せるブルー球（１４０００Ｋ以上）です。 発光効率重視の場合は６５００Ｋ～１００００Ｋの白色照明の方が少ないワット数で圧倒的に明るく、サンゴの発育も良いでしょう。 ちなみにミドリイシの場合、ブルーの光を当てないと退色するとか、白色光線を当てないと色が上がらないとか、いろいろ色の好みが有るので、照明を選ぶ上でこの色温度は非常に重要項目なんです。 ミドリイシと照明についてはリンタロウ氏が実に的を得ているコンテンツを作ってるので見て下され。 http://rintarou_mogi.at.infoseek.co.jp/kayui00.html 日本一？ミドリイシの色が上がっている人の書いている事ですから間違いない・・。 |
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| うちの６０ｃｍ水槽の照明は | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通に売ってる２０W×２直管型灯具にスドーのカリビアンブルー２本と自作灯具に秋月の昼色光２３Wインバーター球１個です。 以前は２０W×２直管型灯具を２個並べて居ましたが、水槽の上が塞がってしまいメンテナンスが悪く、ファンも設置出来ない為に、蛍光灯をリフトアップして２０W×２直管型灯具を１個＋自作スポットライトに変更しました。 これなら左の写真のようにメンテも簡単です。 光源とサンゴの距離を１／２にすると、サンゴが浴びる光量は４倍になると言われて居ます。（点光源の場合ですので、実際はこのようにいきませんが・・） ですから本来は出来るだけ光源は下げて設置した方が効率が良いのですが、照明を下げると水槽のメンテが出来なくなるので、やむなく照明をリフトアップしています。 直管型蛍光灯を設置する時の注意。 ソケットの部分から塩が入り込んで、接触不良を起こす事が有ります。 淡水水槽では気にしなくて良かったのですが、海水では注意が必要です。 ソケットの部分にビニールテープを巻いて、必ず塩だれ防止を行いましょう。  これが秋月電子通商の２３Wインバーター球です。 その名も「シライト」。 シライトイソギンチャク専用？？（笑） 残念ながら今は販売リストから消えてしまいましたが、当時一個￥５００で売られていました。 インバーター球ですので、安定器も不要で効率良いです。 色は昼色光。 ちょい黄色いので、ブルー球での補正が不可欠。 何かから取り外した反射板です。 東急ハンズに行けば単体で売られて居ます。 蛍光灯ってメタハラと比べると散乱光なので、光が届きにくいという欠点を持っています。 但し、このような反射板で光を集光させる事により、ほんの少しですがメタハラに近い直線的な光になります。（光量は遙かに及びませんが・・） ソケットはこれ。 爬虫類ランプ用で、クリップが付いています。 確か￥９８０ぐらいで購入しました。 傘の部分に金切りハサミで切れ込みを入れます。 穴の直径がインバーター部分より少し小さいのがミソ 球のインバーター部分を差し込んで、球を固定します。 完成！ これ結構気に入ってます。 反射板で集光させた光を、強力な光が必要なイボハタゴイソギンチャクめがけて点灯します。 このような灯具の利点は、光の必要な場所にスポット的に光を照射出来る事と、水槽の上を塞がない事です。 クリップ付きで、取り外しが簡単なのもGood！ 市販品では興和のクリップライトが良いでしょう。ここ http://www.kowasystem.co.jp/ks_system/news.html#cx |
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| アクア用に使える照明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今回は安価にする為に蛍光灯を使用しますが、一般的に、サンゴ飼育では蛍光灯又はメタルハライドランプ（以下メタハラ）という２種類の照明が使用されています。 他にも太陽光やハロゲンランプを使われてる方がいらっしゃいます。 それぞれの光源のメリット、デメリットをまとめてみました。
今回はコストの問題から蛍光灯を使用する事にしましょう。 しかし所詮蛍光灯。 飼えない生体が有る事を頭の中に入れておいて下さい。 たとえ飼えているとしても、メタハラの方が断然良い状態で飼えると言う事もです。  この左右のサンゴは同じスターポリプです。 左はメタハラで飼育しているスターポリプ。 一部を切り取って、６０ｃｍ水槽（蛍光灯のみ）に移植したのが右の画像。 こんなに違うんです。(>_<) |
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| 実験 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オマケとして、メタハラと蛍光灯の照度実験をしてみました。 メタハラと蛍光灯の照度比較。 なるべく条件を合わせる為に、どちらもブルー球を使用。 メタハラ： 灯具：ＭＴ－１５０（集光灯具） 球： コーラルグロウ１５０Ｗ 新品（ブルー球） 蛍光灯： 灯具：ＮＩＳＳＯ ２０Ｗ２灯（反射板にアルミ箔を貼り付けて効率ＵＰ） 蛍光管：スドー カリビアンブルー２０Ｗ×２（ブルー球） １本は新品、もう１本は半年使用 照度計はセコニックのアナログ式
ど～です！？ 全然違うでしょ？ 素人のおおざっぱな測定の為、少々誤差が有ると思われますのでご了承を。 メタハラの２０～２５ｃｍぐらいの所で大幅に光が減少していますが、これは反射板の特性による物と思われます。 反射板からの光は、灯具の下で一旦クロスして広がります。このデータですと、灯具下２０ｃｍあたりが光のクロスする部分だと思います。 今回は集光灯具で比較しましたが、散光灯具の場合はもっと低い近い値になると思われます。 夏場の昼間の太陽光は１００，０００ＬＸと言われています。 沖縄での浅場はもっと明るいでしょう。 沖縄の浅場サンゴと同じ環境を再現しようと思えば、サンゴと灯具が４０～５０ｃｍの場合２５０Ｗメタハラが必要になります。 しかも浅場と同じ環境を再現出来るのは、ほんの直径４０～５０ｃｍぐらいかな・・？ ですからミドリイシを飼育されている人はメタハラを多灯している人が多いのです。 今回の実験ではメタハラが１５０Ｗ、蛍光灯が４０Ｗなので、そのまま数値の比較は出来ませんが、２０Ｗ蛍光灯を８本並べてもメタハラには及びません。残念～～～！ しかし意外な事に、カタログでワット数あたりの総光量を比べると、蛍光灯の方が明るいんです！ ですから２０Ｗ蛍光灯を８本点灯した方が１５０Ｗメタハラより総光量が多いのです。 それでは何故・・・？ この両者の違いは「点光源」と「面光源」なのです。 メタハラは「点光源」ですので、反射板で容易に光を集める事が出来ます。 蛍光灯は「面光源」に近く、基本的に散乱光ですので、光を集める用途には向きません。 車のヘッドライトに蛍光灯が使われないのはこの理由。 光を水に例えると、蛍光灯が「シャワー」、メタハラが「打たせ湯」って感じです。 結局、メタハラが良いとか、蛍光灯が悪いとか言う問題じゃ無くて、完全に用途も特性も違う物なんです。 蛍光灯は蛍光灯です。 この事を頭に置き蛍光灯に出来ない事は諦めて、蛍光灯のメリットを生かした飼育をしましょう。 光のあまり必要ないサンゴだとメタハラより蛍光灯が良いですもんね。 しかぁ～し、蛍光灯でも工夫すれば結構光量稼げます。 上に書いた反射板付きスポットライトですが、蛍光灯からサンゴまでの距離を２０ｃｍにすると２３Wで５０００ＬＵＸも有るんです！！ ５０００ＬＵＸと言うと、MT-150ブルー球を６０ｃｍの高さから照射したのと同じ光量ですよ！！（照射面積は違うけど） これは反射板で集光させた事と、明るい昼色光と言う事と、サンゴとの距離を近くした事が効いてます。 ６０ｃｍの小型水槽だからなせる技ですね。 深さ４５ｃｍ以上の水槽になると、蛍光灯じゃますます厳しいです。 |
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| 結局これで行きましょう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水槽セットに付いていた２灯式蛍光灯＋クリップ蛍光灯＋ブルー蛍光灯２本。 ２灯式を２個並べても良いのですが、餌やりやメンテが出来なくなるどころか、スキマーが付かなくなる場合が有ります。 灯具をリフトアップしても良いのですが、照度が落ちますのでイマイチ。 ２０Ｗ２灯でも色々飼えますけど、出来れば３灯以上有った方が飼育の幅が広がります。 照度不足で生体を駄目にしてしまうぐらいでしたら、最初から十分な照度にしておきましょう。 （サンゴより蛍光灯の方が安かったりもしますから・・・） 結局、２０Ｗ×２の直管蛍光灯をベタ置きし、クリップ型の小型蛍光灯で隙間から照らしましょう。 クリップ型だと、取り外し簡単ですから・・ 直管型１灯（蛍光灯）のスリムタイプが有れば、それでも良いかも。 蛍光管は白色が付属していますので、ブルー「カリビアンブルーなど」を２本買いましょう。 クリップライトは、そのまま白色でもＯＫでしょう。 |
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| プロテインスキマー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同じ海水を浄化する装置でも濾過槽とは全然機能が違います。 原理 海水中に大量の泡を発生させて、汚れを泡と一緒に取り除く物です。 鍋をやる時出るアクと同じ原理ですね。 泡はマイナスの電荷を帯びます。そこにプラスの電荷を持つ物質が引き寄せられてくっついて、泡と一緒に上昇していく訳です。 と言う事はマイナスの電荷を持った物質は除去出来ません。 スキマーの特徴は
スキマーに関しては人それぞれの考え方が有りますので、ここは私の意見で書かせて頂きます。 「スキマーなんて意味が無い」「重要なミネラル分を取り除くので無い方が良い」「貴重なプランクトンまで取り除いてしまう」「ベルリンシステムの鍵はスキマーである」「ハイパワースキマーで無いと意味がない」・・・・いろんな考え方が有るもんですなぁ。 まぁ、飼育している生体やスタイルによりスキマーの重要性も変わってくると思うので、いろんな意見が有るのは当たり前だと思います。 たとえば強力な濾過槽が有る魚水槽の場合は、スキマーで取り除く前に濾過槽で有機物が分解されてしまいますので、スキマーとの相性は良くないと言われています。 同じ濾過槽付き水槽でも、貧弱な濾過槽だとスキマーの補助が必要でしょう。 ミネラル分を考えなくて良い魚オンリー水槽でしたら、スキマーでミネラル分を取り除いても影響無いでしょう。 水替えが頻繁で、微量元素（ミネラル分）を定期的に添加している水槽ですと、スキマーでのミネラル減少は問題無いかも。 無給又は無給餌に近い餌水槽でしたら、有機物除去装置としてのスキマーはあまり意味無いでしょう。 リン酸に極端に弱いミドリイシ水槽に沢山魚を入れる場合はハイパワースキマーに頼るしか無いでしょう。 強力な濾過槽が有り、ハードコーラルが居ない場合はリン酸を取り除く必要が無いのでスキマーは不要でしょう。 だんだん何が何だかわからなくなって来たりして・・・(?_?) まぁ、状況により色々有ります・・・ そんな状態ですから「スキマーが無いと飼育出来ない」と言う程の重要器具では無さそうですが、飼育スタイルにより必要性は様々です。 プロテインスキマーはベルリンシステムを代表する機器のイメージが有りますが、意外とベルリンシステムより歴史は古く、本来は通常の濾過装置の補助的な機器として使用されていました。 アクア用途以外にも、原子力発電所で使用する海水の浄化に超大型スキマーが使われています。 ナチュラルシステムは元々濾過に時間がかかりますので、排泄物に含まれる有機物が無機窒素に変化する前に取り除いてしまうスキマーは非常に相性が良く有り難い機器です。 しかぁ～し、ナチュラルシステムにおいての濾過は、あくまでもライブロックと底砂です。 スキマーはあくまで補助的な物だと思います。 ハイパワースキマーで無いと飼えないとか言われて居ますが、完全に立ち上がった餌やりの少ないナチュラルシステムなら、スキマーで有機物を取り除かなくても生体に殆ど影響ないと言えます。 （普段バカでかいスキマーを使用している人間が言うのもなんですが・・・） だいたい魚の排泄するアンモニアは無機窒素ですので、スキマーでは取り除く事が出来ません。（爆気で多少取り除く事が出来ますが） ですからあまり過信しすぎないようにした方が良いです。あくまでも補助的な物ですね。（スキマーだけじゃ魚は飼えません！） 私は今までちぃっちゃい物から、ハイパワースキマーまでいろんなスキマーを使いました。 スキマーを変えたり、スキマーを止めたりしたからと言ってアンモニアや亜硝酸が発生したと言う事は有りません。 餌やりの多い６０ｃｍ魚水槽で、数ヶ月泡の上がらない状態だった事も有りますが、その時も水槽の調子は全く変わらず。 スキマー無しで非常に調子の良い魚モナコ水槽をキープされている方もいらっしゃいます。ココ 私はそんな事より、エアレーション機器、難分解有機物（黄ばみ）除去、保険としての存在価値の方が高いと思いますので、今回のロースペック・ナチュラル水槽にはショボい物でもかまいませんので設置することにしましょう。 本当は無けりゃ無い方が有り難い機器なんですけど、無くてもリン酸やエアレーションなどの問題を解決出来る上級者になってからと言う事で。 特にスキマーが必要な場合 |
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| ・キノコなどのソフトコーラルの多い水槽ですとフェノール類や高分子蛋白を出して他のハードコーラル類を攻撃しますので、スキマーは有った方が良いです。 ・イソギンチャクも粘液質の老廃物を出しますので、スキマーは有った方が良いです。 ・立ち上がっていない水槽では濾過が十分で有りませんのでスキマーは有効です。 ・ライブロック追加など、大量の有機物を水槽に持ち込んだ時は有効です。 ・魚が多く餌やりの多いミドリイシ水槽では、少しでもリン酸や窒素を減らす為に必要です。 ・初心者の方は何かと無茶をしてしまうので（水槽が立ち上がって無いのに魚を大量投入したり）スキマーは有った方が良いです。 |
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| エアレーション機器としてのスキマー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まずエアレーション機器としてのスキマーがその他の方式のエアレーションとは違うと言う点です。 決定的に違うのはスキマーが作る泡の中にマイクロイバルブが沢山作られると言う点です。 マイクロバルブとはなんぞや？？ マイクロバルブとは直径数十μｍ以下の微少な泡です。 普通の泡とマイクロバルブは物理的に違った特性や動きをし、現在各方面で研究がされています。 マイクロバルブは、泡の上昇速度が異常に遅く、水中で縮小し水面に到着しないで消滅すると言う最大の特徴が有ります。 普通の泡と違ってブラウン運動をする事もわかっています。 この事は気体の溶解能力に優れ、工業、化学、水産業界から大きく注目されています。 マイクロバルブの特徴は
溶存酸素濃度の必要性 ナチュラルシステムにかかわらず有機物を硝酸塩に変える「濾過」には大量の酸素が必要です。 どんなに大きな濾過槽を設置しても酸素が十分に無いと威力を発揮出来ません。 昼間は光合成バクテリアにより大量の酸素が供給されますが、夜間は光合成バクテリアも酸素を吸収する側に変わってしまいますので、酸素不足に陥ります。 実際の海でも貧酸素が赤潮発生の一因となっているとの研究例もありますので、酸素は必要です！ 特にライブロック投入時は多量の有機物を酸化させる為に酸素が必要ですので、酸素は必要です。 オーバーフロー水槽ですと、酸素を巻き込んでくれるのですが、今回のようにサンプを持たない水槽だと酸素不足になります。 淡水水槽の場合は、上部濾過からチョロチョロ落ちてくる水で酸素を巻き込みますが、海水の場合は酸素のとけ込みが非常に悪いのです。 そこでスキマーの登場となる訳ですね。 爆気 スキマーでCo2を爆気してｐHを高めにする事も出来ますので、苔の抑制に多少役立つと思います。 多少ですが、アンモニアも飛ばしてくれるそうです。 Co2の必要性？？ 淡水水草出身の方ですと「サンゴの褐中藻も植物なので、光合成に必要なCo2をスキマーが爆気して取り除いてしまうのでは無いか？」と疑問を持つ方もいらっしゃると思います。 確かに藻類にはCo2が必要ですが、サンゴの場合は重炭酸イオンの形でCo2を摂取しますので、海水中のCo2は無関係です。 ですから、出来れば海水中のCo2濃度を下げた方が藻類の繁殖を防げると思います。 |
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| 難分解有機物（黄ばみ）除去装置としてのスキマー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バクテリアで分解されなかった難分解有機物は水槽中でどんどん蓄積して行きます。 この難分解有機物が高濃度になると、サンゴにダメージを与えてしまいます。 ハイパワースキマーだと難分解有機物を取り除く事が出来ます（但し取り除けない物も有るそうです） |
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| リン酸除去装置としてのスキマー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リン酸はタンパク質の中に多く含まれていますので、タンパク質と一緒に除去する事が出来ます。 また、カルシウムと化合したリン酸カルシウムの形でも取り除く事が出来ます。 ですからリン酸に弱いハードコーラルに向いてますね。 ただし有害な無機リン（オルトリン酸）の形では除去不能。 |
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| 保険としてのスキマー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 私は何度かスキマーに助けられました。 何故か急にスキマーが大噴火してる！ と、水槽を調べたらナマコがパワーヘッドに吸い込まれてました。 スキマーが無かったら、崩壊していたと思います。 |
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| プランクトンを取り除いてしまう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魚やサンゴの餌になるプランクトンをもスキマーは取り除いてしまいます。 こりゃいけませんね・・・・ 但し好日性サンゴにとってプランクトンの捕食は必ず必要な物では無いようです。 魚の餌は人工餌を与えれば良い訳ですし・・・ ですから普通の飼育ではあまり問題にならないでしょう。 しかし大きめの水槽に少量の魚を入れての無給餌飼育ではスキマーは無い方が良いでしょう。 まぁ、今回の目標はこのような飼育をしないので・・ |
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| ミネラル分を取り除いてしまうのでは？ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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「汚れと一緒にミネラル分まで取り除いてしまう」と言うスキマーの欠点が有ります。 「添加したミネラル分もあっという間に取り除いてしまう」とか大袈裟な噂も有りますが、それははっきり言って完全デマでしょう。 何故かだんだん話が大きくなるもんですしね・・そんなに高性能なら、逆に欲しいぐらい。 果たしてスキマーはどれだけミネラルを取り除いて居るのでしょう？ スキマーが取り除く成分を原子吸光測定装置で調べてみると（参考文献：マリンアクアリストNo17）
結局、そんなにミネラル分の減少を恐れる事は無いと思います。 「スキマーを設置したら、ミネラルが減少してサンゴの調子が悪くなった」なんて見た事も聞いた事無いですもんね。 ハイパワースキマーを回して、ミネラルの添加も無く、水替えもあまりしていないのに絶好調のサンゴ水槽を見た事も有ります。 殆どのトップアクアリストのサンゴ水槽にはスキマー付いてますけど、調子悪くなるぐらいの物でしたら使わないはずです。 但し、スキマーの調整を誤ると、余分なミネラルを取り除いてしまう可能性が有りますので注意が必要です。 調整方法はスキマーの調整を見て下され。 MarineAquarist誌No15にも詳しい記事が載っています。 スーリンのHPも参考にして下さい。 http://www.ne.jp/asahi/mc/minatomachi/conposition.htm http://www.ne.jp/asahi/mc/minatomachi/uk.htm |
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| どんなスキマーが有るんでしょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| でかけりゃ良いって言うもんじゃ有りません！ 水槽の水量に対して十分な処理能力が有って、効率的な泡が出るのが理想です。 ６０ｃｍ水槽に使える物を探してみますと・・・ 私が初めて買ったスキマーです。 水槽の縁に引っかけて使用する事が出来ます。 これを使ってる人共通の意見・・「最初は良く取れてたんだけど、だんだん取れなくなって・・・・」 結構改造して使ってる人も多いです。 うちのも最終的にはこんな形になって・・・ココ うちの６０ｃｍ水槽で使ってるレッドシー・ジャパン製 プリズム 水槽の縁に引っかけて使用します。（見た目はまるで壁掛けフィルター） シークロンと比べると、泡の分離が良い。 少々オーバースキムに調整しても、本水槽に泡が戻る事が有りません。 と言う事は、調整も楽！！ さすが設計が新しいだけの事は有ります。 但し、作りはショボイので吸水パイプの付け根には注意！ 割れてしまっても部分交換出来ませんので。  AZOO TRY－SUPER－SKIMMER これは使った事無いんですけど、安くて結構良いらしい！ でも作りは超ショボとか・・・ テトラのサンダー・スキマーです。 思わず笑ってしまいそうなショボさ。 これ以上ショボいスキマーが世の中に売られてるでしょうか？ 吸盤でガラスにくっつけて、エアポンプに接続されたウッドストーンから泡が出ます。 欠点は水位で泡の出具合が変わる事です。 こまめに足し水をする必要が有ります。 これはライブロックのキュアリングにサンダースキマーを使っている所。 沢山泡が出ますので、吹き出し口にホースを突っ込んで、バケツを汚水溜めに使っています。 いやいや、侮れませんこのスキマー。 良い泡が出るんです！！ ２週間でバケツ１．５杯の汚水が取れました。 素晴らしい！ でも、このぐらいならペットボトル＋ウッドストーン＋ホースで自作出来ます。 これがペットボトルスキマーです。 こんな物でも十分なエアレーションと有機物除去が出来ます。 まぁ、エアレーションの塩だれ防止器ってな感じですけど。 作り方は、ペットボトルの底を切り取ります。 横にエアチューブの通る穴を開けてウッドストーン（木で出来ているやつ）を接続します。 ウッドストーンはテトラ社のサンダースキマー用です。 普通のエアストーンでは泡が大きすぎてスキマーとしての効率が悪くなります。 もう一つ穴を開けて、キスゴムを取り付けます。 ペットボトルの口より少し小さめのホースを使うのがミソ。 左の写真は、ホースを２重にして広い口と細いチューブの径を合わせている所です。 空気漏れが起きないようにするのがミソ。 ホースは柔らかい物を使いましょう。 番外編。 うちの６０ｃｍ水槽の立ち上げにはポンプ式ペットボトルスキマーを使用しました。 汚水受けはタッパー ＯＴＴＯのパワーヘッドを接続して、吸水側からエアーを供給すると泡がいっぱい出ます。 当然、水槽内での使用になりますので、見た目最悪。 まぁ、急場しのぎだとこれでも良いでしょう。 出来れば最初から良いスキマーが欲しいもんです。 スキマーの色々に関しては自作コーナーでも書きましたので参考にして下さい。 スキマーに関しては瑞羽氏の考察を見ましょう。 http://www001.upp.so-net.ne.jp/reef-leaf/roomm/tecnical/skimmer.htm ＨＡＬさんのＨＰも必見 http://bird.zero.ad.jp/~zau16158/seatoke04.htm その他にもスキマーは色々有ります。 将来、もっと大きな水槽になる可能性が有る場合は、もうワンランク大きなスキマーを買っておけば良いでしょう。 東熱スパイラル、ベルリンハングオン、プリズム・プロ・・・などなど。 自作って手も有りますが、いきなり自作は厳しいでしょう。 スキマーにはノウハウが沢山詰まってます。 もし自作したいのでしたら、最初は市販品で構造や調整方法を勉強した方が良いでしょうね。 とりあえず自作スキマーのリンク集貼り付けておきます。 まずはぷ～ちゃんのHP http://www4.plala.or.jp/marineparadaise/index.html/tankdata/sikmmer/page.html サンタマルタのえいちゃんのHP http://www.1023world.net/diy/becket.htm 越後屋殿のHP http://www.eonet.ne.jp/~echigoya/skim.html 浜ちゃんさんのHP http://homepage2.nifty.com/hamacyan/sub5jisaku.htm ｓｙｕｎさんのＨＰ http://www.syuns.com/diy/do_it.html てっちゃんのＨＰ http://www.hpmix.com/home/meisui/C7_1.htm#12 ハギやんのＨＰ http://www.hagiyan.com/skimmer.html その他海外物 http://reefcentral.com/diy/frac.htm |
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| 結局これで行きましょう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何が良いかなぁ・・・・・何でも良いんだけど、私ならプリズムかなぁ。。 立ち上がってしまえばサンダーでも良いと思うんだけど。 |
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| パワーヘッド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水流の所に書きましたが、ナチュラルシステムにおいて水流は非常～～～～～に大切です。 水流を作るにはパワーヘッドと呼ばれる水中ポンプを使います。 ６０ｃｍ水槽だと、６００Ｌ／ｈぐらいのパワーヘッドが１～２個必要です。 以前やってた６０ｃｍ水槽ではアクアリウムシステムズ ＭＰ１２００を１個。 フルーバルＰＲ０３を１個。ＯＴＴＯの６００を１個の合計３個使っていました。 今考えるとやりすぎ。 現在の６０ｃｍ水槽ではＯＴＴＯ ６００を１個だけです。 淀む所を無くす為には、タイマーを使って複数のパワーヘッドを交互動作すると良いのですが、６０ｃｍ水槽でライブロックのレイアウトを工夫すれば、とりあえず１個を連続駆動で何とかなります。 ミドリイシ飼育ですと、タイマーを使った波のような交互水流を好みますが、ソフトコーラルは強く一方的な水流で何とかなるかな・・？ LPSは強い水流を嫌いますので、複数のパワーヘッドを取り付ける必要は無いでしょう。 パワーヘッド設置のポイントは、
MP１２００に自作ホルダーを付けたところ。 見た目は透明アクリルが良いのですが、発砲塩ビ板の方がカッターナイフで切断出来て加工が簡単。 吸い込み口にはストレーナーを付けてます。 マキシジェットには付属の引っかけホルダーが付いてますので、それでもＯＫでしょう。 AZOOのパワーヘッド。 これにも自作ホルダーを取り付けています。 OTTOの６００ これは透明アクリルでホルダーを作りました。 ＯＴＴＯのパワーヘッドで、いったい何人の人がナマコを吸い込んだのでしょう・・・・・ 特にこいつはストレーナー必需品。 ストレーナーを付けた様子。 ホルダーやストレーナーの作り方はここを参照。 結局これで行きましょう。 ＯＴＴＯも安くて良いんだけど、ホルダー、ストレーナーが付いているマキシジェットＭＰ６００かなぁ・・信頼性も良い方だし。 ６０ｃｍ水槽用のワンタッチフィルターを水流用として使う手も有ります。 その場合、濾材は不要です。 |
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| ヒーター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こりゃ必需品ですね。当たり前ですけど。 ６０ｃｍ水槽なら１００～２００Ｗを１本でＯＫでしょう。 本水槽に設置する注意点は、ナマコやヤドカリや魚やウミウシなどがやけどしないように必ずヒーターカバーを付ける事です。 設置場所は下の方。 水替え時に露出したら大変な事になります。 結局これで行きましょう。 水槽セットに付いているヒーターで十分でしょ。 別に買うとすれば、温度コントローラ付きの１００～１５０Ｗかな。 |
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| ファン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今回はロースペック・ナチュラルシステムと言う事で、クーラーを設置せずにファンで夏を乗り切ります。 ６０ｃｍ水槽ぐらいなら強力なファンで何とかなるでしょう。 うちの６０ｃｍ水槽は強力ファンを設置して、３０℃をゆうに越える室内を２７℃をキープして３シーズン乗り切りました。 ２００３年、２００４年の夏場はファンを２個にしていましたが、２００５年は１個で何とかなりました。 ファンの良い所は、少ない初期投資＆ランニングコストで侮れない効果が有る事です。 海水が風を受けると、一部気化して気化熱が奪われます。 原理的には普通のクーラーと一緒です。 海水を直接気化させるか、冷媒を気化させるかの差です。 デメリットは、 ・音がうるさい！ 静かなファンは効率良くないし・・ ・海水の蒸発量が半端じゃない！ １日２Lは覚悟して下さい。 ・所詮ファン。 冷却器としての能力には限界が有ります。 ファンを取り付けても思ったより水温が上がる場合は、ファンを追加して下さい。 もしファンを追加しても、夏場の水温が３０℃を超えるようですと迷わずクーラーを買って下さい。 クーラーも買えない場合は・・・・・・サンゴ飼育を諦めて下さい。 残念ですが・・・ ちなみに２００５年度のうちの６０ｃｍ水槽の最高温度。 何と最高２６．７度達成！！ ちなみに日中は部屋のエアコンＯＦＦ、換気扇は回しっぱなしでの温度です。 ちなみに最低温度はこれ。 まぁまぁかな？ ファン専用サーモスタットは絶対取り付けて下さい！ ファンが回りぱなしだと、夜間はかなり温度が下がってしまいます。 海水魚は淡水魚と違って水温の変化に弱いのです。 水温が大きく変化すると、必ず白点が出ます。 白点が出て、あわてて薬を買いに行くぐらいでしたら、最初からファン用サーモを取り付けて下さい。 必要以上に海水が蒸発しない為にも必ずファン用サーモは取り付けて下さい。 ２千円ちょいで買えますので・・・・ お願いですから・・・ 水槽用ファンも売られていますが、自作すると安く製作出来ます。 パソコンショップに行くと、結構安価で売られています。 しかし１２V仕様が殆どなので、直流電源も購入する必要が有ります。 直流低電圧タイプの方が、水没した時安心なのでお勧め。 １００Vのファンが水没なんぞしたら水槽崩壊間違いなしですもんね。 通販だと秋月電子通商で探して見て下さい。 若松通商でも売ってます。 http://www.wakamatsu-net.com/cgibin/biz/page.cgi?cate=6203&page=0 ホームセンターで売られているクリップ型扇風機も静かで良いかも。 結局これで行きましょう。 ジェックスの冷却スリムファンビッグ＋ファン専用サーモスタット もし水温が上がりすぎるようでしたら、ファンを追加して下さい。 ここ http://www.gex-fp.co.jp/aqua/hoon1.html |
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