クリックすると拡大するよ
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某氏に頼まれて再びｐＨモニターを作る事になりましたが、内容は前回と同じ秋月のキットなので楽勝！
同じように制作しても芸が無いので、今回はＡＣ／ＤＣ ２電源仕様にしてみました！
まずは基板組み立て。 部品配置は画像を参考にしてください。
半田付けは”素早く！＆富士山の形”です。 はんだごてを当ててる時間は、長くても４秒程度で、それ以上過熱すると部品が壊れてしまったりパターンが剥離してしまいます。
半田付けが終わると隣とショートしてないか、半田が不足していないかチェックをして下さい。
チェックが終わると向きを間違わないようにＩＣをＩＣソケットに差し込んでください。
ＬＣＤ表示器にも向きが有りますので間違わないように！
 クリックで拡大します。
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付属のケースに入れようとしたら入りきらないではないか！ トホホ・・
今回も丁度良いケース（何かの使い古し）があったので組み込んでみました。
ケースの基板の裏部分に付属のシールドテープを貼り付け、電池のマイナス側と接続します。 これがないとノイズが侵入して不安定になりますよ。
センサー入力用ＢＮＣコネクタと基板の間はできるだけシールドケーブルを使いましょう。
あとは適当な電源スイッチも用意しましょう。
今回はＡＣ１００Ｖと電池の２電源使えるようにします。
昔ＰＨＳを使っていた頃の充電器用１２Ｖ外部電源（ＤＣアダプタ）が有りましたので、これでＤＣ１２Ｖを供給しｐＨメーター内部でＤＣ９Ｖに落とします。
１２Ｖを９Ｖに落とすのは、３端子レギュレーターと言って１１Ｖ〜２４Ｖの入力電源を９Ｖの安定化された出力に変換するＩＣです。
型番は７８０９，７８Ｍ０９、７８００９、７８ＤＬ０９，７８Ｌ００９など各社から同じ物が販売されていますので、注文の時は７８０９下さい！って言えばわかります。
但し７８Ｌ００９だけは形状が違いますので、使えますがピン配置を確認する必要が有ります。
その他は最大出力電流や最小入出力電圧差が違うだけなので、どれでもＯＫ！
端子は左が入力、中央がグランド（０Ｖ）、右が９Ｖ出力です。 入力と出力には発振防止コンデンサー（積層セラミック１０４）を必ず取り付けます。
これが無いと電圧が不安定になる場合がありますので、左の図のように取り付けてください。（レギュレータの上に付いてる青いコンデンサー）
外部電源と内部電池の切り替えはダイオードにより行います。 ダイオードは何でもかまいませんが、私は電圧降下の少ないショットキーバリアダイオードを取り付けました。
ＤＣアダプタのジャックはパーツ屋さんで売ってますので、合うのを選びましょう！
ＤＣアダプタによっては中央がプラスになっている物と、中央がマイナスになっている物が有りますので気を付けましょう。
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どーです！ 市販品か？って思う人は居ないでしょうが、まずまずの出来。（自己マンの世界）
前回の教訓を生かし、前面に透明アクリルを貼り付けました。 前回のやつは、ｐＨメーターの上にこぼした海水で接触不良になってしまったので、アクリルを貼れば、内部に海水が侵入しにくいって訳。
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調整はテスターだけでもほぼ合わせられますが、最終的には校正液を使った方が良いでしょう。
私の場合、テスターだけで合わせた段階で１号と２号の誤差は０．０３でした！
ｐＨ値を表記したミネラルウオーターで校正するって手も有りますが、イオン数の少ない水だと表示が安定しない場合が有りますので注意。（純水に近くなる程測定困難に）
校正液で校正する場合は、
まずｐＨ７．００付近の液でＶＲ２を調整して表示とｐＨを合わせます。
（入力をショートさせて表示を７．００にしても良い）
次にｐＨ値のわかってる高ｐＨの液体（ｐＨ１０．０校正液など）でＶＲ１を調整して表示を合わせます。
ｐＨ７付近と高ｐＨを交互に調整して両方合うようにします。
この場合、２種類の校正液が混ざらないように、液を換えるごとに電極をＲＯ水や蒸留水で洗いましょう。
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使用レポート
これが意外に役立ってます。 海水がかかって表示がおかしくなった意外はトラブル無し。
電極は常に湿らせてないと使えなくなります。 保管には電極に塩化カリウムを塗布する必要が有りめんどくさいので水槽に浸けっぱなしですが、こちらの方が断然調子良いです。
測定する時だけ電極を海水に浸けていた時は、電極が乾いていてとんでもない値になったりする事がありました。
ちなみに苔の生えないサンプが良いかと・・
電池は結構長持ちし、電源入れっぱなしでも３〜４ヶ月ぐらいはもつのではないでしょうか。
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