チューニングのやり方

これは、あくまでも、私のやり方で、もっといい方法があるかもしれないが、とりあえず、かきます。
左の図は、これから出てくる、滑走面、ソール、エッヂを、わかりやすく著したものです。

まず、下地処理で、滑走面の汚れを、プラスッチックのスクレーパーで、汚れを削りとります。

次に、リムーバーをスプレーして、汚れが浮き出てきたらペーパータオル等で拭き取ります｡
（あまりにも、ひどい汚れや、酸化してしまった滑走面は、フラッター等で薄く削り取ります｡この場合、ソールの光の反射が、鈍い反射から鋭い光になるくらい）下地処理が終わったら、滑走面処理を行います。

次に、エッヂに傷が付いていると「焼き」が入っていると考えます。
焼きの部分は他より、固くなっているので、いろいろ不都合が出てきますので、表面的な焼きはオイルストーンなどで、削ります。内部まで焼きが入っている場合は、他よりも少し低くします。

滑走面の仕上げをします。
エッヂからエッヂまでのソールが平行かを、フラットゲージなどを使って調べます｡
エッヂと滑走面の差が、±0.03mm以内に、おさえた方がいいが、±0.05mm以内位ならば、いいと思います。

ファイル等で滑走面をフラットにしますが、ファイル（鉄やすり）で荒ら仕上げから中仕上げまで（ファイルの目の細かさ）をやります。
フラットの場合滑走面の仕上げは、パスします。（私の場合いつも、このファイルの作業は、パスしている）
次にサイドエッヂの調節を行います｡

エッヂシャープナー等をしっかり滑走面にあてて、調節します。
自分は、サイドエッヂの調節は、結構大切だとおもいます。ターンの後半は結構エッヂに頼る事が多いのでエッヂが甘いとターンの後半がずれます。

左の図でサイド角がありますが、ここを何度に設定するかが結構、問題になります。
一般的に、ＤＨ系は、８９°～８８°
ＧＳＬ系は、８８°～８７°
ＳＬ系は、８６°位です。
ワールドカップのＳＬレーサーなどは、８４°らしいです。
しかしこの角度を鋭くするほどスキーに正確に、乗らないとターンが失敗しやすくなります。

ソールが傷ついていたりした場合、リペアをします。
スキー内部まで傷が、入っているとスキー内部まで水が、染み込んでしまい、板がだめになるのでしっかりリペアーします。
場合によってだが、彫刻刀などで、多少ひろげてリムーバーで下地処理を行い､リペアー剤で穴を埋めます。
完全に、冷えてからフラッター等で余計な部分を削るが、フラッターが無い場合は大きいサイズのカッターでも、構わないと思います。
また、完全にまっ平に、なるまでに、しなくても次の滑走面の仕上げで、やるのでいいです。

滑走面の仕上げは、細かい目のファイルで、面を整えます｡

ストラクチャー仕上げ

滑走面に、サンドペーパーやストラクチャーブラシなどで、細かい縦溝を作ることにより、水はけをよくしたりワックスをなじみ込みやすくします。
はっきり言ってＤＨ以外は、あまり気にしなくてもいいと思います｡（私は　それより　いかにスキーに　ワックスを染み込ませるかが　重要だと思います）

ＤＨ系は１０とすると、ＳＧ系は、７。ＧＳ系は、４。ＳＬ系は、２位の重要性です。

ＤＨ系ほど、長くＳＬ系ほど短くストラクチャーの長さを　設定します。
また、図のように、ＤＨ系はストラクチャーを付けない部分を、急角度に、ＳＬ系はほぼ平行にします。

サンドペーパーは、１４０番～２００番位で行いますが、湿り気が多い雪質には、もっと荒い（番号が小さい）のを、つかいます。

ここまできましたら、またリムーバーをスプレーして、細かいホコリなどを、取り去ります｡

ワックス塗り

まず、ベースワックスを塗り、自然に冷えるまで冷やします。
本来､ベースワックスは、滑走性がありません。ただワックスの耐久性を向上させます。しかし　ここ最近の私の場合は　堅いワックス（極寒用）や　ガリウムなどを　ベースワックスに、使用しています。
私の場合、アイロンを１２０度前後に設定し、ワックスを溶かし、アイロンを板に触れずにワックスを垂らして、１００度前後で、スキーのトップ方向からテール方向へ一方通行でワックスを伸ばします。

ベースワックスが冷えたら、プラスチックのスクレーパーで完全に取り除きます。

そしてここからが、一番悩むワックス選択です。
ワックスの選択を誤ると、まったく板が滑らなくなります。特に低温時（ー１０度以下の時）に比較的暖かい温度用のワックスを塗った時などは　滑走性が悪くなります。
日本の場合は、湿っぽい雪なので、決して、乾燥している雪用のワックスは、合わないと思います。

滑走用のワックスも私の場合、アイロンを１２０度前後に設定し、ワックスを溶かし、アイロンを板に触れずにワックスを垂らして、９０度前後で、スキーのトップ方向からテール方向へ一方通行でワックスを伸ばします。
そして滑る直前に、プラスチックのスクレーパーで完全に取り除き馬の毛などのブラシで、余計なワックスを取り除きます。
しかし、私の場合　前日に滑走用のワックスを削ってしまう。（本当は　ワックスを塗った後は　暗いところで１日以上置いた方が　良いそうです）

おまけ・ＷＡＸについて

スキーは、なぜ滑るか？
はっきりとは　言い切れませんが、
１：滑走面と雪面との摩擦係数が小さいため
２：スキーが　滑走することにより　摩擦熱などで雪が解けて水滴が発生し、水滴がコロの役割をして、摩擦抵抗が減少し滑る。
などが　考えられます。故に　ワックスは温度、雪質、使用目的（競技）などで選定します。

ここで　ワックスには　主に、パラフィン系　と　フッ素系に　分かれます。
パラフィン系は、滑走面に深く浸透するため持続性に優れています。しかし　フッ素系に比べて、滑走性は、劣ります。
フッ素系は、パラフィン系に比べ　撥水性が　高いです。しかし滑走面に浸透しないために持続性は低いです。又　価格が高いです。
参考程度にフッ素が　含まれているとどれだけ撥水性が　高いか　見て下さい。（この写真はＴＯＫＯのWAXING　MANUALより）


ワックスを全く塗らない場合	フッ素を含んだワックスを使用した場合	１００％フッ素のワックスを使用した場合

左の写真を見て下さい。（この写真はＴＯＫＯのWAXING　MANUALより）
これは、ワックシングを行った後のスキーの滑走面の断面図です。
ワックスが滑走面に浸透しているかが、わかるでしょう。ワックシングは滑走面に　いかに染み込ませるかが問題になります。この染み込み量によって　ワックッスが効いている距離が変わります。
ホットワックスを続けていけば、ワックスは滑走面に浸透して、長持ちするのです。私は　よっぽど滑走面が汚れない限りは、リムーバーを使いません。では　どの様にして汚れを取るかというと　ブラッシングで　こすって　とります。

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