目次
シャッタースピード：フイルムに光を当てる時間をコントロールする。
絞り：フイルムに当てる光の量をコントロールする。
遅い（長時間露光）←←バルブ（B）・8・4・2・1・1/2・1/4・1/8・1/15・1/30・1/60・1/125・1/250・1/500・1/1000・1/2000・1/4000・1/8000→→速い
隣り合う値は2倍の時間、1/2の時間という関係になっている。
明るい←←1・1.4・2・2.8・4・5.6・8・11・16・22・32・45・64・90→→暗い
隣り合う値は光量が2倍、光量が1/2という関係になっている。
開くと光がいっぱい入るので明るくなり、逆に絞ると暗くなる。
適正露出のシャッタースピードと絞りの組み合わせはいくつもある。例えば、絞り4、シャッタースピード1/125の組み合わせで適正な露出が得られたら、「4と1/125」=「5.6と1/60」=「2と1/500」=「8と1/30」=「16と1/8」=「4と1/125」等の組み合わせはすべて適正な露出である。
シャッタースピードを速くしてフイルムに光を当てる時間が短くするかわりに、絞りを開いてフイルムに当てる光の量を多くする…みたいな感じ。じゃあどうやって、シャッタースピードと絞りを決めましょうか。
手ブレ（＝カメラブレ）
シャッタースピードがある一定速度より遅かったり、しっかりとカメラを持っていなかったりすると、シャッターボタンを押したときにカメラ自体が揺れて、結果として画像全体がブレてしまうこと。
星の軌道を撮影するときに、三脚を使っているのはこのため。
手ブレを防ぐ限界のシャッタースピード＝1/焦点距離
（例）
28ミリレンズ……1/30
180ミリレンズ……1/250
400ミリレンズ……1/500
被写体ブレ
手ブレがカメラ自体のブレによるものであるのに対して、被写体ブレは写されているもの（被写体）の動きが速いこと。または、スローシャッターの場合にその被写体だけがぶれてしまうこと。
しかし、滝などの水の流れの写真のように、うまく被写体ブレを使って、効果的な写真を作ることもよくある。
被写界深度
被写体にピントを合わせたときに、ある一点にだけではなく、その前後にピントが合っていると認めても良い奥行がある。この奥行の深さのこと。
絞りを絞るほどピントの合う範囲が増える。単焦点のレンズほどピントの合う範囲が増える。逆に、絞りを開けるほどピントの合う範囲が減る。長焦点のレンズほどピントの合う範囲が減る。（ボケの量が増える、また絞り羽根の形が出る。）
記念写真や集合写真を撮るときは、広角系のレンズ（例えば、28ミリや35ミリ）で絞りをよく絞ると全員にピントが合う。また、風景写真などを撮る場合も同じ。
なぜ、絞った方がいっぱいピント合うのか、というのは調べてください。
シャドー部の階調としては光沢が再現性に優れている。しかし、光沢は写真展などで光源の場所によって光るため、半光沢の方がよりベターである。あとは、自分の撮影意図と好みの問題。
ほか、光沢は表面がつるつるしているので、暗闇でも裏表が分かりやすい。
ほぼ「2004年写真部勉強会第一回」の引用