北岳バットレス登攀

日　時　　平成９年８月１６日　
参加者　　Ｏさん・木村正人
タイム　　下部取り付き６：２０〜山頂直下１１：１０　　　高度差４００ｍ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報告　木村正人
　８月１６日、２時、気持ちが高ぶり熟睡できずテントの外に出ると、天の川が綺麗に見える。「よし、やれるぞ」。昨年、休みや天候の都合で、出来ずじまいだった北岳バットレス登攀。やっと、この日が来た。今日の為に城山や城ヶ崎で何度も訓練をして来たのだ。

　昨日は、天気の心配をしながら、広河原から２時間半で、ベ−スのテント場、白根御池に着いた。隣のテントにバットレスを登りそうな２人の青年がいたので、食物や酒をご馳走し、いろいろ情報を仕入れた。

　私達はピラミッドフェ−スから第４尾根主稜とつなぎ、５時間で登頂という予定を立てていたが、我々より経験の有りそうな青年が言うには、ピラミットフェ−スの横断バンドが崩落していて、そこを巻くのに浮き石が多く大変だと言う。私達が本ちゃんは初めてと言うと、明日は混みそうだし、６〜７時間は見た方がいいといわれた。それに落石が多いので、人より先に登る事との助言も受けた。

　今回、Ｏさんは妙に慎重だった。私は、どうせやるなら一番難しいと思われる、十字クラックを征服してから、４尾根に移りたかったが、彼は楽なコ−スにしようと言う・・・間を取ってピラミッドフェ−スから第４尾根主稜にしたのに、困った事になった。

　結局、現場を見てル−トを決めようと言う事になった。

　４時１０分、テント場を出るのは早かったが、途中で多くのクライマ−に抜かれる。

大樺沢から見るバットレスは、まだ全貌を隠している。北岳・間ノ岳の登頂組と別れ急登にあえぎ、下部岩壁取り付きに着いたあった、あった、此が憧れの十字クラックで、こっちの出っ張った岩がピラミッドフェス、この谷がｄガリ−大滝だと直ぐわかった。

　Ｔさんにいただいた資料で、地形と各ル−トの難易度や、ピッチの特徴も一応頭に入っていたが、現場に立つと、そのスケ−ルの大きさに圧倒される。下部は岩と草付き、上部は岩のみ。上を見ていると、岩の壁が上から覆いかぶさって来る様で、目眩がしそうな気持ちになる。

　　

　さてどうしよう。早い人は１００ｍ位登っているし、私達がやろうとしたピラミッドは、今１０人位の人が取り付いたばかりだ。ｄガリ−にも４人が取り付き、他にも準備中の人が４人。私達がいちばん遅かった。

　２人でどうしようか相談していたその時、上からカラ、カラ、カラと、乾いた音「ラ−ク、ラ−ク」と声がする。直ぐ岩陰に隠れる。１０分もしないうちに、又「ラ−ク、ラ−ク」カラ、カラ、カラとこぶし大の石が、私達の傍を落ちていった。これはかなわん、いくらヘルメットを付けていても、あんなのが当たれば怪我をする。「落すなョ−」つい大声で怒鳴った。十字クラックやピラミッドフェ−スの下にいるのは、自殺志願者だけだ。

　取り合えず岩の感触をつかむ為、ノ−ザイルでｄガリ−を１０ｍ位登る。「ラ−ク、ラ−ク」又だ。私達はルンゼを試登していたので、いやでも落石の集まる所だった。ちょうど良い所に、ハングした岩陰があったから助かった。（映画でよくある、銃の打ち合いで、車の後で弾を除けている格好だ）おのずとル−トが決まった。

　　誰も登っていない第五尾根支稜、それからｄガリ−。そこで先行パ−ティ−を抜き、ピラミッドえトラバ−スし、４尾根へ。それで終点というル−トに決めた。

　　ハ−ネスにザイル結んでいる時、私は一年間を振り返っていた。ラフォ−レ修善寺で頑張りすぎ、右手薬指が、１ヵ月も曲がらなかった事。真夏の城山を予定の倍の４時間も掛けて登った事。幕山でＹさんに肩がらみ下降を教えてもらった事。ＹＡさんには、岩への心構え、気持ちの持っていき方を教えてもらった。多くの先輩方の助言と指導のお陰で、今、バットレスに挑戦でき私は幸せだ。

　第５尾根支稜　木村リ−ドで６時２０分、１歩を踏み出す。５尾根は�V級で簡単なせいか、支点のボルトもハ−ケンもなかなか出てこない。支点を３カ所取り、ザイルを４５ｍいっぱい延ばして、立ち木にセルフビレイを取り、ピッチを切った。

　すると誰かが「オ−イ、オ−イ」と叫んでいる。見ると八本歯ノコル手前で、登山組が手を振っている。無線機で今からＯさんが、登り始めると告げそちらから電波を飛ばしても、出れない状態の時もある事を伝え、継続登攀に入った。

　２ピッチ目　少し右側のｄガリ−を登る。

　３ピッチ目　ピラミッド側に、トラバ−スを試みるが、難しく、浮き石も多い為、再びｄガリ−を詰める。

　４ピッチ目　ザレ場に２人で立ち、トラバ−ス道を探すが見つからない。真上の小さいハングを越えたいが、支点が無いので恐い。出来そうな所を木村が試みる。浮き石のル−トを横へ進む。手で石を落ちない場所に移し、かろうじて草で止まっている石を、爪先で奥の方にやりながら進む。

　こんな場所では、ザイルが触れただけでも、石が落ちる。朝の落石は、この辺りだと思う。こんなひどい所は初めてで、人の動きで無くても、自然に落ちそうだ。１歩１歩注意しながら進んだが、足を置いた２０cmの前の石が落ちる・・・「ラ−ク、ラ−ク」大声で叫んだ。私の目には、石がスロ−モ−ションの様に、ゆっくり落ちるのが見える。Ｏさんは斜め下なので、大丈夫だが、もっと下に数人いるはずだ。（神様、どうか下の人に当たらないで、私を犯罪者にしないでと祈る）カラ、カラ、カラ・・音が無くなり、静かな沈黙が流れた。人に当たったよおすも無かった。良かった。

　私はトラバ−スを諦め、ゆっくり慎重に後退した。それから左側の固そうなルンゼを２ピッチ登る。おそらく下部フランケだ。この４ピッチは、ザイルをいっぱい延ばして登ったので、高度をかせぎ、いつのまにか多くのパ−ティ−を抜いていた。

　６ピッチ目　岩の安定している４尾根に行きたかったので、再び私がトラバ−スを試みる。簡単そうに見えたが、楽なのは最初の２０ｍだけだった。草が無くなり、岩がもろそう。そのせいか支点のハ−ケンが２ｍおきに打ってあった。ハ−ケンにクイックドロ−を掛け、ザイルを通し、岩では無く、そのクイックドロ−をホ−ルドにして進んだ。

　やっとの事で安全そうなテラスが見える所まで来た。右手を岩に掛けようとした時、（ウム？この岩はおかしい？）見ただけで解った。直角の岩角に、沢山の石がのっているではないか。１０リットルのポリバケツ一杯位の体積だが、落ちれば石の雨になる。下に人がいなければ、安全の為。落としてしまいたいが、今は出来ない。困ったホ−ルドが無い。あった、あった。錆びて見えにくかったが、その上３０ｃｍにハ−ケンがある。何とか成りそうだ。思いっきり手を延ばし、クイックドロ−を掛けた。右足はテラスの角に掛かった。そこでクイックドロ−にザイルを通したら、岩壁が直角だったので、ザイルが浮き石の塊に触らなかった。又クイックドロ−を左手に持ち替え、テラスに飛び移った。

　落石にあうのも恐いが、今にも落しそうなル−トを、小石一つ落とさず歩くのも、実に恐いものである。セカンドで上がってきたＯさんにも、「その岩は絶対触るな、たとえ宙ぶらりんになっても、支えているから大丈夫」と声を掛けた。彼はスム−スに難所をクリアして来た。

　７ピッチ目　岩の色が今までと違って、白っぽい。資料を思い出し、此処が第４尾根（白い岩）だと解った。この時初めて時分達のいる正確な場所を確認する。そしてこの辺りから岩が固くなり、浮き石も無くなった。後は資料通り、第一のコルでピッチを切る。

　８ピッチ目　両側が切れ落ちたナイフエッジを、適度な緊張感で、気分良く登れた。　　９ピッチ目　４尾根の確信部と言われる、�X級の垂直に近い壁だが、ピトンがベタベタ打ってあり簡単だった。でもこのピッチは、８個のクイックドロ−を使った。

　１０ピッチ目　マッチ箱からコルへ１０ｍ懸垂下降。この辺にくると２人にも余裕ができて来て、写真を撮り合ったり、間ノ岳へ向かったＭさん達と、無線の応答も出来た。　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　１１ピッチ目　ちょっとしたアクシデント。私が気分よく登っていると、別ル−トからの先行パ−ティ−に合ってしまう。ビレ−ポイントが狭いので１０ｍ位下の足場の良い所で待っていると、先行のセカンドが登りきり「どうぞ」と言うので再び登りだしたら２ｍ手前で、ザイルが足りなくなってしまった。先行の人に自分のテ−プを２本渡し、支点を通して投げてもらい自己確保をとった。Ｏさんに３ｍ上ってもらい、確保器に付け替えてから登ってもらった。すると彼が途中で腕が吊ったと言い、止まって揉んでいる。こんな所で痙攣でも起こしたらまずいなと思っていたら、再び登りだし良かった、良かった。　

　１２ピッチ目　最後のピッチ、Ｏさんリ−ド。３０ｍでハイマツ帯にて終了。

　１１時１０分。４時間５０分ほぼ予定時間で完登。２人でがっちり握手「やったね」「うん、やったね」、多くは語らなかったが、何も言わなくても手を通して話し合った。

　足掛け２年に及ぶ、準備と訓練、さらに良きパ−トナ−のおかげで、無事完登でき、本当にうれしい。そして多くの人に感謝をこめて、ありがとう。