友人の儚月さんがアイゼントレについての考察をアップした。
http://hwm5.gyao.ne.jp/akame/zakki1/zakki1.htm
そんなこともあって自分の経験でのアイゼントレについて書いてみようと思う。
私の場合はアイゼンは最初、縦走の為に買ったはいいが殆ど使わなかった。冬はテレマークスキーに傾倒していたこともあり。岩を始めた当初は冬壁をやる気は全くなかった。だいたい初の本ちゃんルートが結構悪かったこともあり、冬なんか行くのは相当のベテランか命知らずだと思っていたのだ。
私がロープを使ってアイゼンを履いたのはアイスが初だった。氷に対しては踵が上がり過ぎたり徐々に改善していった記憶があるが、途中のブランクセクションの岩に対して特にトレーニングしていないことによる不都合は感じなかった。フリーとの違いは足裏感覚が殆どない為にアイゼンのつま先を見て置く場所を考える程度であった。
アイゼンで岩を登ったのはアイスを始めた翌年だった。結局最初の意気込みに対してどこも冬壁は行かなかったのだが練習は一応やった。最初は日和田の女岩だった。とりあえずハングの右の�個�度のところにトップロープを張って３人でアイゼンで登った。意外に難しいのだが慎重に足を置けばなんら問題ない。トップロープの緊張感の無さとアイゼンでフォールした場合のリスク（トップロープであろうと振られたりすれば壁が寝ているとあんまり安全とは思わない）のアンバランスがアホらしく２本登ってやる気をなくした。あとは反対側のハングに打たれたリングボルトでアイゼンアブミの練習をした。こっちの練習はアブミの調整や足の入れ方、レストなど学ぶものは多かった。とはいえこっちも２本。結局あとは真中のハングをフラットソールに履き替えてトライしていた。その時さっきの�犬離好薀屬任匹海�の会のオバチャン達がクライミングシューズはどこが良いだと云々話しているのだがその�犬�フラットソールでもテンションしまくっていてなんかおかしく思えた。
結局、日和田の成果は自作プレートアブミの調整に終わり、次の練習は本ちゃんルートの錫杖３ルンゼだった。事前調査はガイド本だけで他人の記録は読まなかった。そんなこともあり�検�A0はフリーで�垢覆鵑憧鼎ぅぅ瓠璽犬鮖�っていたのだがアイゼンだと�検�A1という困難なものだった。私はずるして手袋は指先が出ているものを使ったがこの時の厳しさは日和田の練習の時の比ではなかった。腐ったピンにアブミを掛けてランニングも腐ったピンかボロボロの岩にNPという絶対落ちられない状況だった。いずれ止まるランニングであってもアイゼンでフォールすれば山の中で骨折なんてことは簡単に起きてしまうわけでそうなると遭難だ。雨の中ですごく苦労して時間を掛けての登攀だったが、アイゼンで岩を登るという意味においてはせいぜいフリーで5.8のスラブを登る程度の厳しさしかなかった。フリーで5.10のスラブで「え〜い！ままよ」という乗り込みをアイゼンでさせられるような状況は全くなかった。
私はアイゼントレは歩行という意味（無意識でも歩ける慣れ）では必要と思うが、岩に爪先で登るという意味ではあまり必要ないと思う。氷などはどの程度蹴り込むかとか氷質、足の置き方等いろいろあるが、岩の場合はスメアなんか利かないし、前爪を岩のスタンスに置いていくだけなのでフリーでの足使いが出来ればあとは精神的な面だけだと思う。実際今シーズンはシーズン最初にジムでアイゼンの置き方と同じようにつま先を正面に向ける限定で登り降りする練習だけで十分感覚を取り戻すことが出来た。
２つのアプローチ、フリーで5.11登る。ゲレンデでアイゼン履いて�検銑控蕕離襦璽箸鯏个譴襪茲Δ砲覆襦�どちらも正解であるがフリーやらずにアイゼンで�検銑控蕕鯏个譴討皀侫蝓爾�5.11は早々登れない。フリークライマーで上手い人にアイゼン履かせれば�検銑控蕕離襦璽箸覆薀▲ぅ璽麝�いたその日に登れるかもしれない。実際5.11クライマーで氷の�垢鬟▲ぅ璽麝�かせたその日に登った人はいるし、彼は雪山初めてと言いながら白馬主稜程度はすんなり登ってしまった。
2007.3.4記
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