12月26日：舟山十字路 13:56〜右俣と左俣の出合 15：30
12月27日：右俣と左俣の出合 4:52〜右俣との分岐 5:46〜最初の滝 6:46〜二番目の滝 7:08〜CS滝 8:38〜一、二ルンゼ出合の氷柱 9:41〜三段大滝 10:13〜最後の滝 10:50〜ロープ装着 11:00〜ロープ解く 12:22〜P3 13:39〜阿弥陀岳山頂 15:15〜美濃戸口 19:26
装備（二日目）：8.1mm/50m、120cm×2、スクリュー×4、クイックドロー×1、捨て縄×1、オーバルワイヤー×5、ハーケン×1、スレッドフック、安環付きビナ×6、ルベルシーノ、DMMバケット、ハーネス、シモンラック、フィフィ、ナイフ、タイブロック、プルージック短スリング、アックスリーシュ、ヘルメット、BDコブラ×2、スカルパオメガ、グローブ×3、マジックマウンテンノンプロブレム（ツェルト）、ファン付ゴーグル、サングラス、コンパス、ルート図（ケース入り）、ヘッドランプ、テルモス（500cc）ウールインナー上下、化繊下着、ウールシャツ、ダウンベスト、ジャケット、オーバーパンツ、目出帽、30Lアタックザック、他
山行を思い立ったのは年末年始休暇をカレンダーで確認した時であった。今年は例年より早く26日から正月休みに入る。それでnov氏に黄蓮谷右俣に行けないかと思い付きでメールした。もう埋まったとの返信があり、それなら広河原沢にしましょうということになった。
nov氏の都合もあって初日に二俣テント泊、二日目３ルンゼの予定で26日昼に八ヶ岳山荘で待ち合わせした。山頂を踏むという選択肢を残して、車は一台美濃戸口に置いてゆく（行者小屋経由だと暗くなっても行動可能なので）。nov氏の車で舟山十字路へ。
例年より雪が少ない感じである。二俣までは登りも殆どないということで93LのザックにダンロップV3、普段は持たない重たい寝袋、30Lのアタックザックはパッキングしたものをそのまま入れてしまった。出る前に測ったら24kgにもなっていた。nov氏が2kg分担してくれたので少し軽くなった。それでも歩みは遅い。
今日は稜線まではっきり見える。明日も同じように好天だと良いのだが。下からでもP3は確認出来る。一時間半かけてようやく到着。テントは既に数張り張られている。
V3＋外張は今回初使用。吹き流しの入口も短くなり、軽さを除けば旧Ｖの方が良い。ペグも外張に付けたりと適当に張り、裾を雪で埋めて誤魔化す。中は広くちらかし放題。ここで問題発覚。鍋の具が肉と豆腐しかない。途中で落としたか？仕方なくキムチ肉豆腐ラーメンにして食べる。明日は３時に起きましょうということで就寝。
夜半は月夜だったのも朝方には月が沈んで暗くなる。星空で天候は良さそう。暗い中ヘッドランプをつけて出発。トレースははっきりしているので迷わないが、暗くて全くどこを歩いているかさっぱりである。ようやく大岩は確認出来た。
暗いうちに右俣との出合いに到着。暗くて写らないのでとりあえずザックを撮影。トレースは殆どが右俣に向かっており、昨日に３ルンゼに向かったパーティはないのか古いトレースがあるのみ。出る前にネットで検索した時に２週間前に入ったパーティがいたのでその跡であろう。先週は荒れたので誰も入ってないのだろう。nov氏が聞いた話だと先週にクリスマスルンゼで-15℃だったとか。
しばらく歩くと最初の滝に到着。nov氏はこのまま越えようと云うが、雪で埋もれて雪壁のように見えているがどう見てもこのままでは行けそうにない。ここでアイゼン装着してダブルアックスとなる。ついでにハーネスも装着。nov氏のペースがゆっくり目なのでここでダウンベストも着てしまう。ゆっくり行動すると体温が奪われてしまうのでファスナーで調整しながら高度が上がった時に対応しようと思ってのことである。後半では着るのが面倒になってしまうからだ。
簡単に越えるがアイゼン無しでは無理だろう。トレースは残っているが所々雪に消されてなくなってきた。
今度はまともな滝が現れたが裏を流れる水も見え、スクリューは利かなそう。ロープ無しで登るには少し高い。トレースも巻きが多いのでここは素直に巻く。越えて振り返ると登っている人もいるようでトレースがある。
しばらく行くとチョックストンが詰まっている。ここは簡単に巻ける。
しばらく開けた所を歩く。右俣と違ってここは稜線まで見通せる。
二俣になっている所に出る。左右に氷瀑がある。右の氷も登られているようだが、読んだ記録からすると左が正解のようである。
nov氏が休憩しているうちに登る。氷の発達は悪いが登るには十分。プロテクション取るには不十分といった感じ。��-程度。
nov氏も難なく越える。
この先は先週の降雪でトレースがほぼ消失する。ラッセルがきつくなる。先週は大荒れだったようで遭難事故も八ヶ岳山域で発生している。標高の高いこの辺りでは多くの降雪があったようだが、右俣との出合い辺りから下は大して降らなかったようでトレースの残り方が違う。ナメらしき所を登るが水流が出ていて殆ど凍ってない。雪の下の氷を登るというよりは水に落ちないように脇の雪を登っていく感じ。氷が割れて水が流れているのが見えるのでテルモスのお湯を温存して水を好きなだけ飲む。
さらに所々腰ラッセルとなりながらＣＳ滝に着く。素直に左の氷を登れば良かったのだが、右にトレースがあるように錯覚し、ラッセルしてしまう。ラッセルして崩すと登れない高さになってしまった。nov氏が左を行く。氷は薄いが登れなくはないようだ。後に続く。薄い氷は悪いが、�慶�度。
後ろから声が聞こえて２人組に追い付かれる。これでラッセルは終了。彼らも初めてのようでここは３ルンゼでいいのかと聞かれる。そういう我々も初めてである。
緩い所ばかり登っていたので石突の先が凍りついている。叩いて氷を落とす。
抜いていったパーティは正面の滝に取り掛かろうとしている。どう見ても�控蕕呂△襦�となると２ルンゼに行く氷か？彼らはしばし迷っていたのが下から見えたが、話した時に２ルンゼは登れるかとも聞いていたので、どちらでも構わないのだろう。先日読んだ記録では先々週はつながっていなかったので彼らが今期初登攀だろうか？トップの緊張がよく分かる。しかしビレイヤーはたるたるビレイ。２本目を取ったらコールして張らせていた。下からさらに三人パーティが来る。彼らは右に入ってゆく。３段大滝前にこんな難しい滝は無かった筈なので後続３人が正解だろう。我々も三 人に続く。しばらく下ってトラバース、３ルンゼに入る。
滝というよりは雪壁という感じである。上から氷が沢山落ちて雪面を滑ってくる。下から見てるとナメ位に緩く見えるが、三人の登りを見る限りもう少し傾斜はありそうだ。
先行の落とす氷のラインを避けながら、やや離れて登っていく。トレースは付けてもらったが雪は深い。一段目はやさしい。
二段目は左が立っていて右は緩い。先行は右から行っていたが、氷が最中状で割れた氷の裏の雪壁に難儀する。左の氷に乗り移ればいいが薄くて割れそうである。先行ラストが足を踏み外していた理由が良く分かった。ちょっと左に乗り移って越える。氷結は悪いがそれでも�慶�度。
２段を越えると後は雪の斜面といった感じ。
nov氏をしばし待ってから、先に三段目に向かう。岩の左を行くが、意外に悪く手も使う�靴隆篥个蝓Ｂ�はステミングで決まるので技術的には簡単。
正面に最後の氷が見える。幾つかの記録を読んだ通り、正面に80度程度の氷瀑、右手に60〜70度程度の薄い氷がある。先行パーティはリードが諦めて降りている所だった。下から見ていて一番下手そうな人がリードしようとして駄目だったようだ。アックスまで落としてしまい、こちらに滑ってくる。気を使ってもう一人が先に登ってくださいと言ってくれるが、こっちはへろへろでまだ準備も出来ていない。
おそらく経験の浅い彼にやらせてあげたという展開なのだろう。もう一人に交替する。今度の人は的確に登っていく。先に登った人が残したスクリュー２本を過ぎて垂直になる手前に立ってなるべく高い位置に３本目を打っている。打つ位置も傾斜が立った右寄りと的確な選択（落ちたとしても垂直部の右に振られる）。落ち口に雪もないし、これはあとスクリューなしで一気に決めるのがベストだなと思っていたら、同じ考えなのだろうか、リーシュレスで交互にシェイクした後、一気に登っていく。一旦左に逃げようとしたが、悪いのか右に移り正面突破。ナイス！
これであとは後続がさくさく登れば後に続けると思ったが、先ほどのトップ氏がミドルで二番手、左に逃げて足が外れてフォール。リーシュレスのアックスはつないでないので上に残してしまう。これでは登れない。１本で３人登ろうとしているので２人目と３人目が交替しないとならない。ここで正面の大滝は諦めて、右を登ることにする。３人パーティは無線で緩めてとか話している。ロープが一気に出てきて３ｍ程度勢いよく下がる。
右は傾斜はないのだが、プロテクションが非常に悪そうである。nov氏に13cmのスクリューを拝借する。nov氏が準備している間に雪の壁を登る。氷は薄く、裏の岩が見える。まず、13cmを入れる。岩に当って10cm程度しか入らない。120cmスリングでタイオフしてロープをクリップ。17cmを別の位置に打つ。これも２〜３cm飛び出るがそのままもう一方のロープをクリップ。落ちても２本に分散されるので一番ましなセットか？それでも落ちて２本飛んだら二人揃ってルンゼの底まで一直線だ。理屈ではその事を理解しても、気持ちはいつも通り。さあ登るか。スクリューが足元に来る辺りで傾斜が一番きつくなる。ワンポイント�検椶箸いΥ兇犬任△襦Ｅ个辰神廚發覆�、若干の躊躇が出る。スクリューを打てそうな位置は体の左である。一瞬の判断でフリーは諦める。アックスを決めてすかさずフィフィを掛ける。足とフィフィとに過重を分散しつつ慎重にスクリューを入れる。中々入らない。あと3cm程度の所で貫通するが根元まで入る。しかし一番ましな辺りに打ったのでそれでクリップ。下手に休むと却って悪くなるのでクリップしたらレストも程々にすぐに登る態勢に戻る。足をなるべくきちんと決めながら行く。無事、傾斜が緩む。以前の自分ならビビリが入ってさらにスクリューに手が伸びたが、もうここからは�鍵焚爾覆里妊薀鵐淵Ε箸靴討罎�。氷が終わり、雪のルンゼになる。ここまで来れば安心だが、あまり休んでいると終了点に着いたと思われてしまうので少しづつ進む。もうワンポイント�慶�度の氷が出てきた。氷に乗る部分だけ核心で容易と思えたが、一応、手前でスクリューを打つ。すかすかの雪氷に決まらず、打ち直した。ここは両足で立てるのでゆっくり作業する。氷の乗っこした先は枯れ木が氷に埋まっている。右手アックスで左手でこれを掴む。この木にスリングを巻けば確実な支点が得られるが、もう簡単なのでそのまま雪壁を登る。丁度ピッチを切るのに良さそうな太い木がある。あそこまで届くか？木が近くなると下からコールが聞こえる。何を言っているかは分からないがロープがもうすぐ一杯になるのだろう。駄目なら少しクライムダウンして左手前の木に取れば良いのでそのまま進む。ロープの動きからもう一杯に近いのは分かるが、ビレイは雪上でしているので少しは融通が利くだろう。木に120cmスリングを巻いてセルフを取る。解除のコールを送る。
ロープも一杯だと思うので、そのままルベルシーノにロープをセット。引いていく。登っていいよのコールしてもどうせ聞こえないので、ロープを引いてそれを伝える。フォローからコールが或る時は意味は分からなくともとりあえずロープを張り気味にする。対岸のルンゼに２ルンゼ大滝を登っていたパーティが見える。
nov氏にはそのまま登ってもらって平らな所までロープを上げてもらう。ラッセルが相当きついようだ。後に続き、木の枝を掴みながら登る。さっきの三人パーティはもう先に行ってしまったと思っていたが、リーダーが同高度にいる。我々の登ったルンゼは消えて小尾根となっていて、彼は忠実に３ルンゼを辿り、その右岸側にいる。そのまま行けば南稜縦走路のルンゼにつながる。後続二人が来ないのか下降してゆく。
P3のルンゼにそのまま出てしまえば楽に思えるが、行けそうなラインはP3肩の方向である。nov氏と交替でラッセルする。私の方は疲れてきたのでnov氏に頑張ってもらった。
雪の斜面の単調な登りだが後ろを振り返ると結構な傾斜である。地雷のような踏み抜きや傾斜もあって一歩間違うと胸まで来る。そんな時はラインを変える。
結局、去年詰めた右俣の時に使った尾根に乗った。ここはハイ松が生えているので歩きにくいが深いラッセルするよりかなりましである。
最後P3までのラッセルは私が行く。とはいえこの辺はそれまでと比較すればラッセルというよりはトレースを付けるという感じだ。３人パーティの声が聞こえて下を見るといつの間にやら我々が開拓したトレースまでわざわざトラバースしてそのままそのトレースを辿り一気に追い付いてきた。ルンゼの深い雪に辟易したのか南稜縦走路を下る為に右へそれたのか。
ようやく縦走路へと出た。事前の打ち合わせで行ければ山頂を踏みたいと話していた。nov氏は既に登っているが、私は阿弥陀南稜は未登なのである。去年P3から下降したのでここから登ればとりあえずつながる。
P3基部の巻きは悪そうに見えたがワイヤーまで張ってあって踏み跡ばっちりで簡単だった。トラバース後の登りは思ったよりは悪かった。これまで登ってきた３ルンゼとは比較すべくもないが、初心者連れのパーティーも多く通るであろう縦走路にしては悪いといった感じ。所々氷もある。
今日は天候が穏やかで日差しも暖かい。冬型だったら南稜をとっとと降りていることだろう。ここで濡れたタウベルトのグローブを最初に付けていたグリセードグローブに戻す。朝出た時は手が冷えたこのグローブも穏やかな天候と体が温まっているせいか丁度良い感じ。
P3からP4までは稜線歩きだが、P4でまた岩場となる。それでもこれまでの苦労からすれば単なる歩き程度。疲れがたまり、休み休み岩場を登る。
かなりへろへろになって山頂到着。時間も遅く誰もいなかった。展望は良いが冬山らしさが感じられない。そういう意味では４年前に来た時は良かった。まあ思い出として良かっただけで、その時は寒くてたまらなかったのだが。
あとは一般縦走路をへろへろになりながら下るだけだった。行者小屋でアイゼン、ハーネスを外し、ヘッドランプを装着。手が冷えてきたのでグローブも一番暖かいのに交換。赤岳鉱泉を素通り、美濃戸からもひたすら歩いて美濃戸口に到着したのは午後７時を回っていた。
nov氏を舟山十字路に送り、コンビニへ買い出し。八ヶ岳山荘の仮眠室で３時まで仮眠（ここは24h開いていて、受付が閉まっていてもポストに料金2千円を入れるだけ、布団もある）。再度船山十字路へ車を走らせ星が出ているうちにヘッドランプで空身で二俣まで、１時間で着いた。そのまま暗いうちにテントを撤収して戻ると途中で雪になった。６時過ぎには車に戻り帰路についた。
写真にないものはザック、テルモス、衣類程度
END