12月6日：舟山十字路 5:20〜右俣左俣出合 6:30〜右俣入口 8:15〜F1 8:30〜阿弥陀南稜P3 14:15〜青ナギ 15:45〜無名峰 16:15〜林道 17:35〜舟山十字路 18:00
装備：35Lザック、プラブーツ（オメガ）、コブラ２本、バイオニックプロ（ダブル）、スクリュー５本、短クイックドロー３本、バラビナ４枚、安環６枚、120cm２本、捨て縄１、ビレイ器２、グローブ厚手２組、薄手２組、ゴーグル、ハーネス、シモンのスクリューラック、下着は上下２枚重ね着（上長袖半袖薄手、下トランクスタイツ薄手）、中間着ウールシャツ中厚、靴下厚手、ジャケット、パンツ、スパッツ、ダウンベスト、ツェルト、ヘッドランプ２、ヘルメット、帽子薄手、目出帽薄手、他小物
ここのところ毎年12月恒例となっているnov氏とのアイスクライミングに行って来た。お互い予定が合わずに12月6日に日帰りとなった。
行き先は広河原沢右俣。nov氏は何回か途中まで行っているそうだが、私は初である。ここのところ降雪があったのでアイスクライミングでなくラッセルになるのは分かっていたがあえて行くことにした。いつも通り金曜待ち合わせで舟山十字路で車中泊。朝4:30に起きて5時回ってから出発する。他にも何パーティかいたが、結局この日の右俣は我々だけであった。
だらだらと林道を歩き、沢に入る。右俣に分けるところで先行者のトレースが左に向かっていて、右は古いトレースがあるだけだ。右俣をしばらく進むとnov氏が目印の岩と言っていた岩が出る。ここの少し先で三ルンゼと右俣が分かれる。
三ルンゼと右俣を分ける箇所は明瞭で分りやすい。
ようやくF1らしき所に到着。ここでアイゼン、ハーネスを付ける。ロープも各自でスクリューも５本も持ってきているが、ロープ出す気は殆どない。nov氏を待つ間に先に登ってしまう。�薫漫�簡単。
nov氏も荷物が整い上がってくる。
このF2が最も滝らしかったが、まだ氷桔が甘く左を登る。上の方は雪と岩ばかりで難儀した。��+位？
しばらく進むと右手にクリスマスルンゼが見える。中段立っているのが��+位とのこと。今日はこちらには行く時間がない。
もう、ここから先は殆ど雪に埋もれている。それでも雪の下に氷はあるので動きはアイスクライミングだ。しかし雪だとロープなしでも緊張感がない。
おそらくここはナメなんだろうなと思いながらもひたすら雪の壁を登る。吹き溜まりは腿まで埋まる。膝を使いながらラッセルする。
標高も高くなり、そろそろ稜線も近いかなと思う頃はひたすら延々と続く雪壁登りになる。最初のうちはキックステップで登れたが、CS滝２つを右から巻いた後から段々と急で長くなる。ダブルアックスでピックを打ちつけ慎重に登る。雪壁で緊張感はないが、滑ればかなり下まで落ちてしまうだろう。
最後にナメを詰めていくと傾斜が急になり段々緊張感が高まってくる。両アックスをしっかり刺し少しづつ足を上げる。雪が積もっているので手が雪に埋まって冷たい。とうとう草付の岩混じりの急斜面になる。グレード的には�卦蘢�度だろうが、落ちたら止まりそうにない。当然ロープなんか付けてない。結局傾斜が急になったナメから草付含めて200m程度あった。初心者がいるパーティーだとここで全てロープを出す羽目になるだろう。下部は支点は取れないが容易、上部は技術が甘いと滑落の危険があるが灌木でビレイが出来る。しかしP3まで詰め上げるようなのは我々だけか。
時折ガスの間から阿弥陀岳南綾の荒々しい岩肌が見える。遠くでコールが聞こえる。南稜を登るパーティだろう。これで帰りはトレースが当てに出来る。
岩の向こうが縦走路かと思ったら手前だった。悪い斜面が終わった後もラッセルが長かった。冬型になってしまったのかえらく寒い。ゴーグルを付けてグローブも交換する。それでも手がどんどん冷たくなっていく。氷点下20℃近いのだろうか？
結局ガスガスの中、晴れ間は一瞬しか得られなかった。あとはトレース頼みに下る。体中が冷えてしまう。舐めて軽装で来たのが甘かった。しかし我慢は出来る程度だ。ザックの中のダウンには手をつけない。トレースのある縦走路で楽勝かと思ったら長かった。下降は何度かここを通っているnov氏を先頭に楽をさせてもらえた。
へろへろになって今日の山行は終了した。アイスクライミングとしては物足りないが、久々の雪山は充実した。結局ロープは使わずじまいだった。しかし山は何があるか分からないから次があってもロープは持つだろう。
END