10日 6:15 上高地〜9:15 横尾岩小屋跡〜11:55 T4尾根取付〜14:20 T4尾根最終ピッチ開始〜14:45 T4テラス〜15:15 テント設営完
11日 6:30 T4テラス〜6:45 T2テラス〜7:55 TOP 1P終了〜9:25 2P終了〜10:25 3P終了〜11:45 懸垂下降終了T3〜12:10 T4撤収〜13:00 T4尾根2P上〜13:30 T4尾根下〜14:40 横尾岩小屋跡〜15:00 横尾〜17:10 上高地
装備：45Lザック、テント、シュラフカバー＋インナーシーツ、銀マット、クイックドロー×5、カラビナ×5、アブミ×2、安環ビナ×4、DMMカム×5、ナッツ×3、小ナッツ×4、スリング60cm×6、120cm×2、流動分散用スリング、3mm細引、ハーネス、メット、ギアラック、サブザック、ハンマー、ナイフブレード短×1、バガブー×1、アルミピッケル、アルミ12本爪、ヘッドランプ、8.5mm×50m、捨て縄、3段伸縮ストック、他 約17kg
10日
６月は久しぶりにnovさんの誘いもあって本ちゃんに行くことになった。novさんは錫杖の左方カンテか１ルンゼと言っていたのだが、私は屏風に行きましょうと提案した。二人とも初なのでアプローチ共々全く未知である。渋るnovさんに対して私はT4尾根だけでも良いからと無理に誘い今回の山行が実現した。当初は雲稜ルートを予定していたのだが結果として東稜３ピッチ目までで敗退という結果となった。
novさんとは上高地待ち合わせで今回は久々のバスで６時過ぎに上高地に着いた。novさんはすぐに見つかり横尾までの道を歩き始める。天候は曇りでまだ昨日の雨で道は濡れている。二人とも横尾岩小屋跡の場所すら知らず、今まで何度か通ったが場所を認識していなかった。通り過ぎたらどおしようと思っていたのだがそれは簡単に見つかった。横尾から涸沢への道が川に近づいて左手に石積みの土手が見える辺りだ。
岩小屋跡から真っ直ぐその土手に向かい川を見る。下流の方が渡りやすそうだろうと思い下っていくと渡渉に丁度良い場所がある。ここでパンツ一丁になってストックを突きながら渡る。深さは膝上くらい。途中で足が滑って立て直そうとしたら動けなくなった。滑った分戻ろうとしたからだった。何かで渡渉は流れに逆らわずと書いてあったなと思い出し滑った足の方に向かって行くと難なく渡渉出来た。足は痛くなるほどに冷えていく。その先は浅いが２本ほど渡る。
続いてnovさんも無事渡り切る。渡った場所にはケルンが積んであった。1ルンゼ押し出しはすぐそこにある。涸れた沢のような押し出しを登って行くとしばらくで雪渓になる。ここでアイゼンを装着する。雪渓は一度切れるがしばらくしてまた広大な雪渓となる。
傾斜は登るほどに急になり、横尾で補給した水と合わせて20kg近いザックでペースはがくっと落ちる。アルミアイゼンを傷めたくないので雪渓が切れたところで脱着していたせいでnovさんに追い付けない。novさんは何時の間にか雪渓の左岸側を登っているが急になってきてトラバースが怖くて直登していく。雪渓はアイゼンはよく刺さるがステップはあまり食い込まない。ピッケルのシャフトも殆ど刺さらない。バランスで難なく登って行けるのだが上の方まで来ると転んだらアウトの傾斜となっていく。正面突き当たりが１ルンゼでＴ４尾根はその少し手前の右のようである。ちょっと行き過ぎてしまい、真横にステップを確実に刻みトラバースする。取り付きの岩と雪渓の間に隙間が出来ている。中を覗き込むと深いところで５ｍ程はありそうである。少し下った所に雪渓と岩が接している所がありそこからnovさん先行で下に降りる。ここからどうやって取り付きのリングボルトのところまで行こうかという話になったが雪渓と岩の隙間をチムニー登りの要領で雪渓にアイゼンを刺して背中で岩を押しながら行けば良いと思ったので先行する。難なくリングボルトの所に着く。腐ったスリングが付いている。この時点でハーネスも何もつけていないのでザックをナス環でスリングにぶら下げてザックからガチャ類を出す。スリングを環にして体に回してからハーネスを付け、アイゼンを外す。novさんは下の雪渓に降りている。アイゼンとピッケルはここにデポして準備をする。
とりあえずビレイ点にいるのと２Ｐ目が�垢覆里�novさんに先行してもらう。二人ともアプローチとなめて掛かって登山靴のままである。novさんはリングボルトを踏みながら左のスラブを巻いていく。すぐ上に懸垂支点のようなものがあったようだがいくらも登っていないのでそのままロープを伸ばす。下からでは良く見えないが左にトラバースするようである。悪いのかずり落ちている。その後は上に向かって登って行くのだがかなり難儀して登っている。トポを見ると２Ｐ目に入っているのが分かった。１Ｐ目は雪に埋もれて非常に短くなっていたのだった。ロープの残りを聞かれた時にnovさんのいる所よりまだ上があると思っていたので切って下さいとお願いする。
トポでは右は�犬箸覆辰討い燭里念戝恐爾帽澆蠅�novさんが落としたカラビナを拾いバンドを右にトラバースする。見た目には登りやすそうに見えたがスタンスが細かく結構難しい。フラットソールだと分けない程度なのだが濡れた靴と砂っぽい壁でいやらしい。セカンドのなのでぐいぐい登る。上の部分でちょっと悪いなと思う部分にはピンがある。乗り越してnovさんの通ったラインに合流する。左にトラバースする個所に来て悪い意味が良く分かった。Ｖ字状に窪んだ凹角を跨ぐのだが染み出しで一面濡れている。向こう側にはリングボルトがあるのでなんとかなるのだがフリーで行くのは難しそうである。躊躇なくＡ０してトラバースする。ここから登る一手も悪く、疲れたのでテンションを入れる。一休みした後は頑張って登って行く。登山靴には足が悪くホールドも横に利くのが多いのでレイバック気味に腕力ムーブで登る。novさんの所に着いてトップを交替するが、そこからは階段状の簡単な所を10ｍ程度行くだけで懸垂支点がある。立派なステンレスのリングが付いている木の所でピッチを切る。
ここからはブッシュ帯で一旦ロープを巻く。しばらく登って行くとリングボルトのあるビレイ点があるがワンポイントの�卦蕕�らいなのでそこはそのまま登る。すぐに傾斜は緩くなり少し歩くとビレイ点があって最終ピッチが見える。
草付きの凹角状を行くだけのように見えてこのままロープなしでも行けるようにも思えたがロープを付ける。凹角状は登って行くとチムニーのようになって傾斜を増して行く。カムでランニングを取りながらロープを伸ばす。最後にチョックストンが詰まっていてそこから右上に出るのが核心である。ザックがあるので背中と足で登る訳にはいかない。体を反転して背中を上に向けたら両足がスタンスに乗って簡単に登れた。そこから右上の木まで上がると終了だった。�卦蕕粒笋砲脇颪靴�ったと思ったが荷物が重いためか？
novさんも核心で少しもがき上がって来る。終了点のすぐ上が雲稜の取り付き兼、テン場だった。３人用まで張れそうで、頑張れば１〜２人用なら２張りいけそうだ。時間はまだあるがへろへろだったので当然１Ｐ目でも触ろうかという気はおきなかった。当然明日も天気はもつと能天気に考えていたのであった。
novさんは食当ということで２人分持ってきているとのことだった。私は火器をお願いして自分がテント担当というつもりでいた。novさんのザックからはエアマットやらダウン上下やらいろいろ出てくる。どうりでテントを持つ私より重いわけだ。私の方はテント言ってもツェルト生地のアライのライズ１だ。ガチャや余計な物はビニールのゴミ袋に包んで外に置く。中は狭いし、寒くないので外で炊事して早めの晩飯にする。食べた後はすぐ寝る。novさんはすぐに寝息を立てている。
11日
深夜に雨の音で目が覚める。やられたと思ってももう手遅れ。明日は朝から撤収かと諦める。一旦止んだりした雨も明るくなっても降り続いている。朝食のカップ麺を食べて外を見ると雨は上がりそうな気配である。もう降りるつもりになっているnovさんを説得して雨が上がり次第予定を変更して人工ルートの東稜に行きを決める。雲稜ルートはべったり濡れていてもういいやという感じである。
あまりぐずぐずしていてもしょうがないので雨も上がったので頑張って準備をして出発する。ちょっと涼しいのとまた雨が降るかもしれないので上だけ雨具を着る。横断バンドは明瞭な踏み跡を辿るだけである。簡単だがすぐ先から急斜面なので気は抜けない。向こうに見える一番高いところがＴ２かなと話していたが、よく考えてみれば岩の弱点を突いて開拓されたルートなら一番高い所が正解である。階段状の岩登りをして取り付きに到着する。ここも１〜２人用ならなんとかぎりぎり張れそうなテラスである。
1P目を見上げると小ハングがありリングボルトのボルトラダーがある。ハングを越した先からがちょっと読めない。�� A1なのだが簡単なのだろうか？novさんは最初はフォローが良いと言うので先行する。リングボルトは左右にあるのだが上のリングボルトからお助けスリングが掛かっている。左のリングボルトに１本目を取ってアブミはお助けスリングに掛ける。アブミに乗ってそのリングボルトに次のアブミを掛けて順に登って行く。ハングを越した先のハーケンにカラビナが残置されていたのだが、どうせフォローが次のピンにアブミを掛けやすいように残したらそのままになってしまったのだろうと勝手に解釈していた。ハングの手前はロープの流れを考えてランニングを飛ばす。ちょっと遠く一度目の伸びあがりで手は届いたのでちょっとレストして２度目に伸びあがった時にうまくカラビナが掛けられた。これで核心は越えたと思ったが甘かった。次に残置ビナにアブミを掛けその左にハーケン２本。一本は錆びて古いもので、もう一本はそこから左上に先っぽだけ刺さった軟鉄ウェーブハーケン。さてラインはどうなっているのだろう？真上を見ると頭が折れたボルトが遠くにある。上は傾斜が緩くなっていてここからフリーなのかと思って一旦２段目に立ち込んで上の第一関節までしか掛からないホールドに手を掛けてみる。濡れていてとても止まらない。第一落ちたらハング越えたリングボルト以外は飛びそうだ。ここでようやくさっきのビナが敗退ビナだと悟る。まさか使うとは思わなかったハーケンをギアラックから取り出す。取り敢えず信頼出来る支点を設置せねば。リスは細く最初に取り出したバガブーだとすぐ無理と思い、短刃のナイフブレードに持ち替える。リスにぴったり合い、半分程度入っていくと歌い始める。そこから思いっきり叩き込むとあごまで入った。これにランニングを取り右のアブミをこの支点、左のアブミをぐらぐらのウェーブハーケンに掛ける。さてどうしたものだろうか？真上にフリーで行くのは難しそうなので左に弱点を探る。少し左に行ければ上にはガバホールドがあるように見える。そこで左にリスを探すとそこには折れたハーケンの詰まったリスがあった。もう満員御礼といった感じである。ナイフブレードはもうないし、novさんに尋ねてもウェーブハーケンしかないと言う。体重さえ支えれば良いと割り切ってバガブーを当てる。だが満員の中には入れてもらえない。その少し上、リスには見えない部分をハンマーのピックで少しほじって刺してみると少し入る。ちょっと遠く叩き難いがガンガン叩くと先っちょだけ入った。根元にタイオフしてもう一本のロープも通す。穴に通してあるスリングにアブミを掛けて引っ張ってみる。なんとか持ちそうなのでゆっくり体重を移す。右のアブミを外して上のホールドに手を伸ばす。なんとか上体を引き付けてその先に見えるビレイ点らしき腐ったスリング１本に右のアブミを掛けてなんとか突破。そのスリングは何故だが右のピンの穴にとおっているだけで左のピンには頭に回して掛けているだけだった。すぐ上にも懸垂支点があるのでここは飛ばしてあとは簡単になったところを登る。今書いている時に分かったのだがおそらく腐ったスリングはお助け紐として右のピンのみに掛かっていたのが誰かが左のピンにも掛けて行ったのだろう。さらにしばらく登るとオープンロードと共用のビレイ点でペツルもある。ここでピッチを切る。
novさんも遠いピンに苦労しつつも登ってくる。２Ｐ目は釣瓶でnovさんリード。左の少し寝た（相対的に）フェースをアブミの架け替えで登って行く。難しくはないが二人とも疲れが出てペースは上がらず。novさんがビレイ点があるがどうしよう？と言ってきたので２Ｐ目はアブミビレイだったはずと言ってそこで切ってもらう。登り始めはワンポイントフリーだが最初のリングの手前のハーケンから人工に切り替える。フォローなのでフィフィを支点に掛けて登って行く。効率はいいのだが体がついていかない。真中辺りで次が遠いなと思うとワンポイント手でホールドを保持出来る部分があってホールドをつかんでそこから次のアブミを掛ける動作だった。ぜいはー言いながら２Ｐ目終了。
novさんの背中を回って３Ｐ目に入る。最初は左に小ハング下をトラバース。リングボルトが連打されている。腐った４ｍｍスリングが穴に通してあるリングボルトはナイフで切って３ｍｍスリングを通しアブミを掛ける。その左のリングにアブミを掛けるとそこから先は傾斜が落ちてフリーとなるようである。フリーで岩を抱えながら行こうとするが意外に難しい。２Ｐ目は大分乾いていたが、傾斜がなくなって草も濡れていていやらしい。無理せず左にある何時のものだか分からないリングハーケンにアブミを掛けて足を乗せてトラバース。そこからはフリーで登る。左上のオープンロード兼用のビレイ点でピッチを切る。
本に書いてあったテラスの崩壊跡が正面に見える。４Ｐ目はその崩壊跡まで右にトラバースした後、直上するようである。目で追うとリングボルトも見える。ただそのピッチは一面びっしょり濡れている。技術的にはこれまでと変わらなそうだが巻き込みで膝びしょ濡れだし、上のピッチも濡れているのだろう。向こうに見える雲稜ルートも東壁ルンゼとの合流点から先はびっしょり濡れている。ここは扇岩テラスとほぼ同じ高さに見える。
novさんは登ってくるとそのまま４Ｐ目のリードに入る。最初のトラバースからボルトが並んだところまでが少し悪い。その時上を見上げると霧雨が少し降ってきた。novさんも私と同じことを考えていたのかもうやめようと言うことになった。頑張ればまだ１〜２ピッチ伸ばせそうだが最終バスに間に合う時間に切り上げればいずれ敗退である。それに上はもっと濡れていたら嫌だなと思っていたのもある。ようするに実力不足でスピードがなく、気分も後向きになっていたのだった。ちょっと進んでしまったのでどうしようということになったがnovさんが1200円もするビナを惜しげもなく捨てると言うので下の懸垂支点までロワーダウンということにした。その後、私が懸垂ということにしていたが下に着いたnovさんのビレイで今度は私がロワーダウンして時間を節約した。A0しながらトラバースして振られないように捨てビナの斜め下まで移動してそこからゆっくり降ろしてもらう。
ステンレスリングの懸垂支点から先に下降する。さっきのアブミビレイのポイントまで振り子懸垂と話していたのだがどう見ても無理がある。しばらく降りた所で仮固定して様子を見ながらロープの絡まりを一旦上に上げて直してもらうついでに末端にすっぽ抜け防止の結び目を作ってもらう。あまり降りないし引っ掛かるのも嫌なのでバックアップを取って結ばなかったのだった。下を見るとＴ３までにはとても足りないが１Ｐ目終了点程度の高さまではロープは届いている。１Ｐ目終了点と同じ高さのＴ３寄りにも懸垂支点らしきスリングの束が見える。あそこまで降りようと思い下降する。右に振る為に一旦左に勢いを付けようと左に行こうとするとすぐ左に立派な懸垂支点があった。ここにはステンレスシャックルがある。上の潅木の右にあるロープを岩を蹴って左に外す。セルフを取り、引き側のロープの末端をシャクルに通してＡＴＣを外す。ロープを引くが引けない。novさんに引けない旨コールしつつロープを波立たせてから引きなおすと今度は引けた。
novさんが降りてきて回収も順調にいく。Ｔ３に降りることになったが登山靴がＴ２にデポしてあったのを思い出した。Ｔ３に降りたらnovさんが降りてくる間に回収に向かう。あとはテントを畳んで撤収するだけだ。飲みたいだけ水を飲んで残りを捨てる。一人2.5Ｌ位担ぎ上げたが雲って暑くなかったせいか各自１Ｌ弱余った。
Ｔ４尾根の下降はまず最終ピッチをロープ２本で下降。しばらく降りて往きはロープなしで登った部分を１本で下降。最初の２ピッチのところはロープ２本で今度はnovさん先行。私の投げたロープはスパゲッティーのようにこんがらがってしまった。novさんは一段下のテラスでほどいている。
novさんの姿が見えなくなり、ロープが緩んだが結び目は動かない。暫くして引けないとのコール。こっちからもロープを波立たせたりして様子を見ると今度は結び目が動いた。引けてますよと叫び返す。対岸の岩に自分の声が反響しているのでこっちのコールは聞こえるだろう。また引けなくならないようにロープラインが変わらないように慎重に降りる。novさんは取り付きまで降りていた。雪渓の高さ分でなんとか50ｍで下まで届いたようだ。
ロープもすんなり回収出来、またアイゼンを装着する。取り付きから雪渓に上がる方が大変かと思っていたが降りるときと違うラインで簡単に這いあがれた。急な雪渓の下りは大変かと思ったが蹴り込みながら降りると往路ほど緊張感もなくどんどん下れる。
川の音が近づいてきてようやく終わりかとほっとする。疲れた体には渡渉はきついかと思っていたが往きで要領が掴めたのか帰りは簡単に渡れた。
あとは岩小屋跡から一般路に入って横尾を目指す。横尾には誰もいなかった。最終バスは6時台なのであとは余裕だ。疲れている割には平地歩きの体力は残っていて２時間強で上高地に着いた。バスはすぐ発車とのことなので平湯へ向かうnovさんに挨拶してがらがらのバスに飛び乗った。
END