19日 横尾 2:35〜T4取り付き 4:10〜T4開始 4:55〜T4上 6:30〜1P開始 6：55〜1P TOP 7:20〜1P SECOND 7:50〜2P終了 8:55〜3P TOP 9:30〜4P TOP 10:35〜4P SECONT 10:55〜5P TOP 11:25〜5P SECOND 11:50〜6P終了 12:20〜7P 終了 12:50〜屏風尾根 13:25〜屏風の頭 14:25〜屏風の耳 14:55〜涸沢 16:50〜横尾 18:40
装備：30Ｌサブザック、ハーケン×３、ハンマー、クイックドロー（40cmスリング）×5、カラビナ×12（うちアブミ、デイジー用計４、クイックドロー分含まず）、安全環ビナ×6、ＡＴＣ、ジジ、タイブロック、ナイフ、ヘッドランプ、アブミ×２、デイジーチェーン115cm、60cmスリング×5、120cmスリング×3、捨て縄×2、ナッツ×9（うちシンストッパー×４）、合羽、飲料1.5Ｌ、ファイブテン・スパイア、アプローチシューズ、ダブルギアラック、フィフィ×２、8.5mm×50ｍ、細引き、他
備考：カラビナは多めに持参してピッチは細かく切らない方が良い。支点は豊富（ハンマー・ハーケンは持たない判断もあり、但しリングの飛んだボルトは多いので細いスリングは要）。あえて残置無視しない限りＮＰ不要。
去年、屏風の東稜を敗退してから次は来年梅雨明け後とnov氏と約束していた。しかしながら７月はなかなか梅雨が明けない上にお互いの日程調整や天候に恵まれず、８月盆明けに日程がずれ込んだ。しかしながら例年は好天が続かないこの時期であるが、異常気象のせいか雨の降らない日が続いていた。
初日は横尾にベーステントを設けて私は蝶ガ岳へ、nov氏は渡渉点の偵察へと向かう。nov氏は飛び石伝いに渡れることと、下山パーティーに雪渓がないとの情報を得て戻っていた。これでストックも軽アイゼンも不要となる。
夜中に目を覚まして用を足しに出ると満天の星空であった。一旦目が覚めてしまうとなかなか寝付けなくなってしまった。単なる思い込みだと思うが、こういう時には計画を練り直すと良かったことが多い。シュラフカバーから這い出してトポを出す。この時までは東稜を登って懸垂で戻る話になっていて起床2：30ということにしていた。ここのところ晴天続きで岩は乾いているし、星空だから今は快晴。いっそ東稜は宿題のまま残して雲稜をやっても宿題が２つに増えることはないだろうと考える。さらにルートが屈曲している雲稜なら懸垂するより頑張って上に抜ければ心残りもなくなるのではないかと方針転換。ならば出発も１時間早めようと計画を練り上げる。nov氏もルート変更は構わないとのこと。二人とも雲稜のトポは持参している。そうと決まると睡眠もそこそこに私は準備を始める。若干装備を減らし、朝食の準備をする。nov氏はまだ寝ていたいようであったが起きてきて予定通り１時間早めた2時半に出発する。
隣は学生のテントだろうか？中で二人が起きて明るくなっている。彼らも早立ちだろうか？暗い中横尾をスタートする。岩小舎は去年来たこともありすぐ判る。そこから先は去年より上流部をnov氏の案内で難なく渡り3時には１ルンゼ押し出しを登り始める。雪がないせいか途中の大きな岩の乗り越しは大変な部分もあったが、アプローチの範疇を超える程のところはない。薄暗い中にぼんやり屏風岩が正面に見えてきた。そろそろだろうとnov氏が言う。正面に見える頃には取り付きに着くので、そのまま詰めると行き過ぎてしまうのである。右の悪い草付きを登って踏み跡を辿るとＴ４取り付きに着いた。
去年は２ピッチ目からスタートだったようだが、その時の岩がどれだか分からない。とりあえずnov氏が先行するというのでビレイの準備をする。見た目は傾斜が寝ているがそんな簡単でもないのかロープはゆっくり伸びて行く。解除のコールの後に続く。nov氏のビレイしている一段下に去年の雪渓から取り付いたビレイ点があった。そこから右側を去年と同じく登るが、ザックが軽いのとフラットソールなので去年感じたほど難しくは感じなかった。
続いて２Ｐ目をリードする。去年、濡れていてＡ０した箇所も�垢呂△襪�細かいスタンスを拾ってフリーで突破、後はレイバックで高度を稼ぐ。ビレイ点を一つ越えて懸垂支点まで登ってビレイ。nov氏はその先の歩きをロープを引き摺って上がる。解除のコールの後に続くとロープは次の�卦蘢�度のフィックスがある岩の上まで伸びていた。そこでロープを解く。
次のピッチは�卦蘢�度で簡単だったのでロープを一旦ザックに入れて二人続いて登る。小便臭いＴ４に着く。ここで一服。
１Ｐ目（私のリード）
今度は私が先に登る。当初の打ち合わせ通り最初の２Ｐ、50ｍをつなげて登る。最初のビレイ点の上のハングが核心だったなと思いムーブを考える。ハングの定石通り足を内側にやって上のガバを取るとそこは解決。ガバを取った後はステミングで登って行く。これで核心は終わったかと思ったがまだ簡単にならない。凹角から左に逃げてまた戻れないかと馬鹿なことを考えて、左のバンドに上がったら行き詰まった。まだフリーで来ていたので最終ランニングはハーケンだったが根性でクライムダウン。元へ戻る。そこから順当にホールドとスタンスを拾って登るとお助けスリングやらハーケンが沢山ある箇所に来る。下のハングよりここの方が難しく感じた。それでも難なくフリーで突破。結局ムーブ的には5.8程度であった。とはいえ長いし浮いたホールドもあるので5.9位に感じた。傾斜が緩み、右上にピナクルが見えたがその向こうが見えなかったので手前のバンドの懸垂支点でピッチを切る。ランニングはビナ＋スリング１セットしか残らなかったからnov氏から借りた分も含めて１２〜１３くらいか？
nov氏も続いて登って来る。フォローだからか私ほどは難しく感じなかったようで�皇�度とのコメント。
２Ｐ目（nov氏のリード）
２Ｐ目のビレイ点は案の定ピナクルの向こう側にあったようだ。ロープの流れを悪くしない為、一旦ピナクルの外側にロープを出してもらう。よほど悪いのか、ルートが判然としないのかnov氏は結構悩んでいる。こちらからはピナクルが邪魔して様子が全く見えない。アブミのカラカラという音がしてロープが伸びて行く。もう一回、ロープが止まるがまたアブミの音がして「行くよ！」と声がする。左上する箇所に到達したのか、そこからはロープがするする伸びる。コールが良く聞こえないのでロープ一杯になるまで解除せずロープを出す。
ピナクルの外に出したロープをまた内側に戻して続く。確かに出だしはすごく悪い。これで��+？という感じだ。指が全部かからないホールドにチョークが付いている。その右にガバが見えるが届かない。足は左にしかない。ホールドの様子を見に上がったらロープを引かれて体勢を変えられない。一応フリーであがいて見るかと足は左に残したままカチに左手で右手をガバに飛ばす。ちゃんとチョークを付ければ良かったかなと思いつつ右のガバに手が掛かった時に左手が外れてフォール。次のランニングは右手２ｍ程だったので振られると思い身構えたがすぐ止まった。私の青いロープが岩の出っ張りに引っ掛かって振られずにすんだのだった。結局１Ｐ目でフリーは終わってしまう。時間は掛けていられないので１ピン目にヌンチャクを掛けて左のカチの替わりにＡ０。右のバンドに移ってから回収。そこからはししばらくフリーであがくが、右やや下にボルトがあってあとはつるつるの所になる。そのボルトはアブミを使ったのかランニングは付いていない。ここで落ちると相当振られる。あっさりＡ１。そこを越えると後は簡単なバンドを斜上。
扇岩テラスは広く快適である。キジ臭くもない。
３Ｐ目（私のリード）
5.11のスラブは私にはとてもフリーで触る気を起させない程立っている。出だしは扇岩とスラブとでステミング出来る。そこから２本目を使ってヌンチャクを掛けてからアブミを掛ける。腐ったスリングがリングの替わりに付いているのを使ってＡ１。アブミは上から３段目程度で次は届く。落ちても致命傷にならない程度に最初こまめに途中からは少し飛ばしてランニングを取る。無駄な時間を浪費したくないのでこうなってしまうが、古い４mmスリングはロシアンルーレットだ。ザックが重いと怖いだろう。途中バンドがあってアブミを一旦離れるが良く見ると脇にハーケンがあってすぐまたＡ１が出来る。�掘�A1を超えることはない。最後の２本は白く色の抜けたスリングだ。まさにロシアンルーレットだが、落ちても死なないのでルーレットに挑戦。無事懸垂支点に着きピッチを切る。さらに少し右上にビレイ点があった。とはいえどっちで切っても大差ないだろう。nov氏はフォローなのであっさり。
４Ｐ目（nov氏のリード）
４Ｐ目は３本続いて細引きＡ１に見える。しかし良く見ると３本目はリングが飛んだボルトではなくＲＣＣでそこでランニングは取れるようだ（RCCはアブミのビナ先に掛けるとランニングのビナが後から掛けれないからスリングが通してあった）。nov氏はそこから右のハーケンでＡ１、やや難儀にその右のビレイ点のあるバンドに乗る。そこから直上してハング下のバンドに出て這って右に行く。東壁ルンゼに出てすぐピッチを切るのかと思ったらまだしばらくロープが延びる。
解除のコールの後に続く。もうこの頃には「フリー」という単語は頭から消えうせていて単調なアブミの架け替え。バンドに乗る所もＡ１。バンドに乗ってアブミを仕舞い這って行く。ガイドブックの写真を見ると恐ろしげなピッチに見えるがバンドの下の壁はスラブでやや寝ているので実際は高度感もたいしてない。ザックが大きいと怖いだろうが、サブザックなのでちょっと引っ掛かっても気にせず進む。次のピンまで大分あるので落ちると大変だ。もうなりふり構わなくなっているのでお助けスリングとかも掴んで進む。ルンゼ右を這いあがるとビレイ点。
５Ｐ目（私のリード）
ここからは私の「アルパインクライミング」トポだと��or�� A0、「チャレンジ〜」だと��+。前者だけを持参していたのでこれが�検�と思いつつ、砂っぽいスラブのフリクションも信じられないのでさっさと行くことを考えて最初のリングボルトはあっさりＡ０。そのスラブを越えると左へ土のバンドを進み東壁ルンゼに入る。
ランニングを取りつつ、その支点でほいほいＡ０しつつ登るとビレイ点があってその上に小ハングがある。さらにロープを伸ばすべく長目のスリングでランニングを取りさてどう越えようか考える。今になって思うと後悔するが、この時は時間の方が頭の中を占めていた。またアブミを出す。２ポイントＡ１でハングを越してスラブに入るところで次のピンが遠い。普通はここでアブミを離れるのだが、ハングに下げたアブミはスラブへ乗り移り難い。汚い割れ目にナッツを入れようとしたが無理がある。それにナッツが噛み込むとnov氏の回収も面倒。言い訳を考えつつハンマーを出して浅打ちする。体重支えればと次のピンと左足をゆっくり載せたら罰が当った。「キン!」という音と共に抜けてロープが張られる。右足右手はアブミに残っていて落ちてはいない。打った事に後ろめたさもあってなんかほっとした。右手の中指の爪が割れて血が出ている。よく考えてみると左足はスラブに載せれば次のピンは手が届く。右手はリストループで目一杯引き付ければ大丈夫。さて掛けようとすると後ろに引っ張られる。まだnov氏がロープを張ってくれていた。「緩めて下さい！」とコールし登る。次のピンＡ１でまたアブミを仕舞う。しかし相変わらずＡ０で安易に登る。
nov氏もＡ０で続く。今思えば最もベストコンディションでフリーの可能性があったのだが。東壁ルンゼのスラブは時期が悪く濡れていたり湿っていたりしたら絶対フリーで行く気は起きないだろうに。とはいえ３Ｐ目で梯子登りを始めてしまうとこに問題の原点があるのだろう。そういう意味ではまだまだ来るのは早かったのか？
６Ｐ目（nov氏のリード）
次のピッチも最初のワンポイントが悪い。ボルトに乗りつつnov氏が行く。見た目にはもう簡単そうに見えるがランニングを確実に取りながら進む。
解除のコールの後に続く。最初はnov氏と同じくボルトを踏んでスラブに乗る。後はさすがにフリーで行けるがまだ�薫未呂△襦�
７Ｐ目（私のリード）
後は私のトポでは�教蕕里呂困世�、出だしはホールドがなく右上のハーケンにお助けスリングまで付いている。左も巻けそうだがピンもなく、おそらくはまるのだろう。とりあえずお助けスリングの支点にランニングを取りＡ０。Ａ０してもワンポイント�個�度に感じる。そこからはボロボロの岩をまさぐりながらスタンスをステミングで拾うと次のピンがある。そこを乗り越すと草付きとなりロープを引き摺って行く。左にボロボロのジメジメした暗いルンゼが見える。土の部分は足を載せると崩れて行く。入り口のハーケンに１本ランニングを取り、後は岩だけ拾うように登る。簡単だが悪い。
登り切ると木にスリングが巻いてあり、ここでビレイ。nov氏を迎える。やっと終わった。
終了点テラスはテント一張り程の広さが有る。しかし真中に岩があるのでツェルトなら２〜３人用もいけるがテントだと一人用までだろうか？
そこからは明瞭な踏み跡を辿ってバンドを右へ右へとトラバース。最後、ボロボロだがガバだらけの岩登りをして屏風の頭への尾根上の踏み跡に出る。ここからがまだ長くピークは上の方に見える。ようやっと山頂かと思ったが、確かに屏風の頭なのだが、耳までは一旦コルに降りている。
かなりショックだった割にはコルの下りは少しでたいして労せずして耳に到着。
それでも時計はどんどん進んでいく。
半分諦めモードで明日の仕事はどうしようと考えつつ涸沢へ降りる。ここで水分補給している間nov氏は一足先に横尾に降りてタクシーが可能か問い合わせてくれるとのこと。釜トンネルのゲートが閉まってもゲートまでタクシーが行ってくれるのだがそれは何時までだか判らない。
もう歩けないと思いつつも涸沢〜横尾の道は歩きやすくnov氏に２０分遅れで横尾到着。タクシーは８時半までとのことで、諦めてテントに戻る。
完全諦めモードでもなく、頑張って午前１時に起きて２時横尾出発、５時前に上高地着。運良くタクシーが１台いて、「仕事に間に合わせたい」と話すと飛ばしてくれて5時半前には沢渡着。仕事ずる休みを考えていた私は寝不足と疲労の体にムチ打って通常通り出勤したのであった。
当初は半分位フリーで行けるかなと思っていたのが殆ど人工と情けない結果となった。それでも体力不足の我々が１日で屏風の頭経由で行けたのは良かったことだと思う。でも次に機会があれば絶対懸垂だなと誓うのであった。
END