素人でもだいじょうぶ！？フィギュア作製 / フィギュア作製用具

まずはフィギュア作製用具で必要な物，有ると便利な物を紹介します。

参考オークション

①パーツの確認
　まずは組立前のキットが必要です。(^_^;
　☆このホームページはレジンキャスト製フィギュアを対象にして作成しています。

②離型剤落とし
　☆レジンキットの表面に付いている離型剤（シリコン型に付かない様にする油分）を落とさないとパテや、接着剤，塗料等が取れてしまいます。
　・クレンザー＆歯ブラシ
　　一番オーソドックスな離型剤落とし用具です。
　　粉末クレンザーと台所用洗剤を混ぜて使うのが昔ながらの方法です。
　　しかし、私はお手軽な液状の界面活性剤（洗剤成分）入りクレンザーを使っています。
　　（私は香り付きのものが気に入っています。
　　　タダひたすら洗う（磨く？）作業なので少しでも気分良くやりたいので。）
　　１００円ショップで揃えれば安く上がります。
　　歯ブラシは使用済みのものでもイイですが、こちらも１００円ショップの５本セットを愛用しています。
　・離型剤落とし液体やスプレー
　　ウェーブのＭ・ウォッシュ（￥９５０）は灯油に似た液体です。
　　缶から別の入れ物（こちらも１００円ショップの雪平鍋を愛用）に移してからレジンパーツを３～５分浸します。
　　割り箸等で取り出し、ある程度液体を落としてから何枚か重ねた綺麗な紙（ティッシュ等）の上に置いて乾けばＯＫです。
　　お手軽ですが、離型剤のついている量や、離型剤の経時変化によっては離型剤が残ることがあります。
　　私はクレンザーで落とした後、念の為、落ちきらなかった物を取る為、補助的に使っています。
　　スプレー式の離型剤落としは、スプレーした後、布，ティッシュ等で拭き取るようですが、見たことも使ったこともありません。
　（↑ こんな説明でイイんだろうか？）
　　車用の汚れ落とし（たしかブレーキディスク用？）を愛用している強者もいるそうです。
　　しかし、車用の汚れ落としは使いすぎるとキットが溶ける？そうなので、お薦めしません。
　　（誰か使った人は使い心地をお教えて下さい。
　　　ちなみに、ラッカー塗料用の溶剤に浸けても離型剤は落ちないでしょうか？）

③湯口，バリ等、余分な部分の処理
　・ニッパー
　　細いもの，薄い物の除去にはプラモ用ニッパーで充分でしょう。
　　大きな湯口，バリ等（１/４以上のフィギュアの場合等）の処理はプラモ用ニッパーでは難しいです。
　　ホームセンターの工具コーナー等にある普通のニッパーやプラモ用レザーソー（ピラニアンソー/薄刃のこぎり）を使った方が良いでしょう。
　・デザインナイフ，カッター
　　デザインナイフは幾つか試しましたがＮＴカッター社の￥４００円の物が一番使いやすかったです。
　　（刃の固定がしっかりしており、又、形状的に持ちやすい。
　　　人によっては他の物の方が合うかもしれませんが、私は長年コレを愛用しています。）
　　カッターは刃の部分が金属製のしっかりした物が良いでしょうが、デザインナイフで薄く少しずつ削る方が失敗が少ないので、カッターは無くても問題ないと思います。

④パーティングラインの処理，⑤気泡の処理
　・パテ
　　私はアルテコパテを愛用しています。
　　硬化時間が短い（１５～３０分くらい）ので作業性が良いです。
　　ポリパテは食い付きが悪いと聞いたので使ったことがありませんが使われた方がおられたら使い心地を教えて下さい。
　　通常のプラパテ（チューブ入りのヤツ）は安いのと一般的だといったメリットがあります。
　　食いつきを良くする為に溶きパテ（Ｍｒ.カラー薄め液で少し薄める）の方が良いらしいですが、乾くのに何時間（厚くした時は何日）か掛かるので最近私は使ってません。
　　気泡が沢山ある時は溶きパテが良く紹介されますが、私はベースホワイト（白色の下地処理用塗料￥３００円/ビン入り）を愛用しています。
　　（ツマヨウジで付けた後、針やデザインナイフの先端等で気泡の中に押し込んでます。）
　　パテ類を付けた後は良く乾くのを待ってデザインナイフ，ヤスリ等で表面をキレイにします。

⑥仮組み
　・金属線
　　接着剤だけでは完成後部品が外れる可能性があるのでパーツ同士の合わせ目に金属線を入れて補強します。
　　仮組みの時から入れておけば接着しないでもある程度組上がり状態が判ります。
　　真鍮線が一般的ですがステンレス線（ホームセンターで買うと量が多いですが割安です。）等錆びにくい物で有れば代用できます。
　　太さは１～２ｍｍ位がよく使われますが、大きいキットや、細かいパーツ等の作る物により太さを決めます。
　・ピンバイス，ドリルの刃
　　金属線を入れる穴を空けます。
　　ドリルの刃は金属線と同じ太さか少し太めとなります。

⑦パーツの接着Ⅰ
　・接着剤
　　エポキシ接着剤が強力に接着できるのでお薦めです。
　　私はクイックボンド５（小さなチューブ２種類を同量ずつ混ぜる物。￥２００。１５～３０分ぐらいで固まります。）を愛用しています。
　　安い。早い（固まるのが）。透明ということで今まで試した接着剤の中では一番良かったです。
　　シールの台紙（郵パックの送り状の黄色い紙等）や、プラスチックの板の上等で２液を混ぜて使います。
　　ツマヨウジで混ぜると、そのまま接着面に付けれるので便利です。
　　（ホームセンターで買ってます。プラモ屋のエポキシ接着剤は強力なのは良いですが高いですね。）
　　最近１００円ショップにもエポキシ接着剤が置かれる様になったので、そのうち使い心地を試そうと思っています。
　　瞬間接着剤も一般的に使われています。
　　スグ固まると云ったメリットは大きいですが強度的にモロく、力の加わらない場所のみに使った方が良いでしょう。
　　（瞬間接着剤を気泡埋めに使う手もあるそうです。）

⑧表面処理
　④パーティングラインの処理，⑤気泡の処理と似た様な物でできます。
　・ヤスリ
　　紙ヤスリは４００番（目の粗さ/中目くらい）から初めて１０００番（目の粗さ/細目くらい）で仕上げるのが一般的な様です。
　　私は４００番のみ使っています。
　　（形の修正は４００番の新しい物を使い、表面仕上げは使い古しの（削る力が弱わった）４００番を使っています。
　　　愛用している紙ヤスリに４００番より細かい物が無いので。
　　　本当は勿体なくて・・・？。）
　　棒ヤスリは平らな面が多いキット（メカ等）には有ったら便利かもしれませんがスグ削りかすが目に詰まってしまうので作業性はあまり良くないと思います。
　　細く切ったプラバンに両面テープで紙ヤスリを付けると便利とホビージャパン（プラモ雑誌）に書いてありました。

⑨表面の油分やゴミ，汚れ落とし
　①と同じクレンザー又は普通の台所用洗剤と歯ブラシでＯＫです。
　ただし、離型剤落とし液体やスプレーはパテ等が取れる可能性があるので、ここでは使いません。

⑩サーフェーサー吹き
　・サーフェーサー
　　缶入りの物が一般的です。
　　色は灰色，白，肌色があります。
　　一般的に灰色を薄く塗り表面状態確認＆再表面処理後、白色で仕上げます。
　　私は色がキレイになる様（キレイになったつもり？）、グンゼのホワイトサーフェーサーをビンに出しエアーブラシで塗っています。
　　ビン入りのベースホワイト（￥３００）もエアーブラシで塗れますがホワイトサーフェーサーを使っているのは私の好みです。

⑪マスキング
　・マスキングテープ
　　田宮の物が安くて一般的でしょう。
　　幅が６ｍｍ，１０ｍｍ，１８ｍｍと３種類有りますが１０ｍｍが有れば切り貼りすれば問題ないでしょう。

　・マスクゾル
　　グンゼとモデラーズが一般的ですが、モデラーズの方がキレイにマスクできる様な気がします。
　　（ビンのままだと何度も開けているウチに粘度が高くなってしまいますの。
　　　小瓶（塗料の１０ｍｌの空き瓶等）に小出しして使う方が良いでしょう。）
　　使い古しの筆で塗るという説明が多いですが、筆に付いたのを取るのが大変です。
　　プラモ用接着剤の中に入っているプラスチック製の筆でよいでしょう。
　　私はプラ棒を切った物やツマヨウジ等で塗っています。

⑫エアーブラシやスプレー塗装
　☆最も高い道具（エアーブラシやコンプレッサー等）が必要な作業です。
　・エアーブラシ
　　圧縮空気やガスボンベを使って塗料を塗る道具です。
　　細かなグラデーションやＭＡＸ塗り等をする時には￥１００００前後のエアーブラシが無いと難しいです。
　　私はグンゼのプロスプレーＭＫ-４（定価￥５,５００）が使い勝手が良く愛用しています。
　　安いエアーブラシが良い場合はグンゼのプロスプレーＭＫ-２（定価￥３,５００）といった物があります。
　　（私がフィギュア作製を始めた時に使っていました。）
　・コンプレッサー，ガスボンベ
　　グンゼのＬ５圧力計付き（定価￥３１,０００模型雑誌で３割引ぐらいで出ている）が一般的です。
　　コンプレッサーは'０３/末にＭｒ.リニアプチコン（定価￥１３,０００）と安い物が出ました。
試しに買ってみましたが（← 既にグンゼのコンプレッサー持ってるのに無駄な買い物してます。（×_×））圧力計調達後に使い心地についてアップする予定です。
　　もっと安いものだと田宮製の定価￥１０,０００程度の物があるようですが性能は全然判らないです。
　　（知ってる方教えて下さい。）
　　コンプレッサーがない場合はエアーブラシ用ガスボンベ（￥５００～１,０００）を使う手もあります。
　　しかし、しばらく使うとガスが無くなり買い足さなければいけないので長期間使うのであればコンプレッサーの方が経済的です。

　・塗料と溶剤とスポイト
　　一般的な塗料はＭｒ.カラーでしょう。
　　沢山/２００色以上の色が有りプラモ屋等でよく売られています。
　　塗膜強度，エナメル塗料での仕上げ，色の豊富さ等お薦めです。
　　一般的な色を買った上で（Ｍｒ.カラーセット\1200がお薦め）、キット毎に必要な色を買い足していくのが良いでしょう。
　　（基本色を混ぜれば色々な色になりますが、混合の分量が難しいので（又、同じ色を追加で作るのも難しい。）、お店で実際に色を確認しながら買うことをお薦めします。）
　　タダ、溶剤の匂いがキツく体に悪い（シンナーですから）のが難点です。（換気に気を付けて下さい。）
　　車用塗料は皮膜が更に強いのですが、塗りにくい（パーツが溶剤で溶ける？）らしいです。
　　アクリル塗料/水性カラーでも塗装は問題ないですが、膜強度，エナメル塗料での仕上げ等考えるとＭｒ.カラーが一番良いと思います。
⑬筆による細部の塗装
　・細筆
　　田宮の極細筆（定価一本￥２５０）を何本か揃えておくのをお薦めします。
　　又、こだわる人は一本￥５００～２,０００ぐらいの極細筆が有ったら良いでしょう。
　　※ エナメル塗料で細い線（まつげ等）を書く時は、ツマヨウジの先を削ったものが筆代わりになりますが・・・。
　　　器用さに自信のある節約家の方は試して見てはどうでしょう？。
　　　（失敗しても責任は持てませんが。）
　・エナメル塗料
　　目の塗装等エナメル塗料であればある程度修正ができます。
　　白,黒,茶色とエナメル薄め液が有ればかなり使えますが、瞳の色（外人の時には青色,緑色）も有った方が良いでしょう。

⑭塗装の終わったパーツの接着Ⅱ
　⑦パーツの接着Ⅰと同様の物を使います。

☆☆ 完成 ☆☆
　　飾り台やアクリルケース等を使って飾れば、より良いでしょう。

目次

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⑩GSIクレオス(旧グンゼ) Mr.トップコート光沢　税込み\450(←定価\500)
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⑫GSIクレオス(旧グンゼ) Mr.サーフェーサー1200　税込み\540(←定価\600)
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１,０２０円/北海道,青森県,秋田県,岩手県,山形県,宮城県

８２０円/福島県,新潟県,茨城県,千葉県,栃木県,群馬県,埼玉県,東京都,神奈川県

７１０円/長野県,山梨県,大分県,宮崎県,熊本県,長崎県,鹿児島県,沖縄県

６１０円/その他の県
※ 鳥取県東部,中部地方で有れば直接手渡しも可能です。

※ 入金は郵便振替，銀行振り込み（鳥取銀行、又は、ジャパンネット銀行）としています。

☆ 当方、フィギュア用品をまとめて（単品ではなく箱買いのものを、いろいろまとめて１０万円単位で）購入することで幾らか安く買っておりますが、一人では、使い切れずにオークションに出品していました。しかしオークションの落札料金導入でホームページの方に出す様にしましたので宜しくお願いします。

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