/180SXのアーシング大作戦/

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いま流行りのアーシングを行ってみた
今回は純正アースを強化する


笑う犬さんの180SX(CA18DET)のアーシング例を掲載！
前期オーナーはこちらへどうぞ


-- 準備 --

ターミナルセットは電工ペンチと端子類のセット。
丸型端子は8φをチョイス。ボルトの径は6φなので6φの端子が丁度いいのだけど、
6φでなおかつ8sqのケーブルがカシメられる端子が見つからなかったので泣く泣く8φ
にした。といっても8φの端子でもケーブルを加工しないとカシメられなかったけどね・・。
オーディオケーブルはやっぱ赤！！ただ、熱に耐えるものではないので、引き回しに
気をつけたり耐熱テープを巻きつけた方がよいかも。
とりあえず、サーキット一時間走ったあとでも、熱で溶けたりしてなかったので大丈夫かな？
ステンレスボルトは失敗。これは鉄のボルトが正解。抵抗値でかいもんね。
ターミナルはエーモンから出ている銅製のものに交換したほうが、アーシング効果はより期待
できるかも。
熱収縮チューブは端子とケーブルをカシメたところを保護するのに使用。
ハンダごてはカシメた個所の強度アップと抵抗値減を期待して、ハンダを溶かしつけます。

バルクヘッド       <--> 運転席側ストラット  約1000mm
インマニ           <--> 運転席側ストラット  約 800mm(もっと短くていいかも)
運転席側ストラット <--> バッテリー(-)端子     ？？mm(多分400位だったかな？)
ヘッドカバー(右)   <--> バッテリー(-)端子   約1100mm
ヘッドカバー(左)   <--> バッテリー(-)端子   約 850mm

	対象は、愛車の180SX(H.7/5MT)SR20DETである CA18DETはこちら
	まずは、エンジン左奥のインマニにある2ヶ所のアース部分の内、 太いアースが来ているほうに取り付ける
	次にエンジン後方から、バルクヘッドにつながるアースに取り付け。 ここは金具に繋がる純正アースが邪魔をしてねじが緩めにくい。 純正アースはソケットで金具に付いているので、上下にゆすり ながらちょっと力を入れて引っ張ると取り外せる。
	左(運転席側)のストラット部にオルタネータ？から伸びるアースがある。 この部分に先に取り付けた2箇所のアース線を共締めして、ここから バッテリーのマイナス端子に接続する。 本当は、ここからバッテリーへ繋がる線はもっと太いものがいいんだろうけど・・。
	ヘッドカバーから2箇所アースを取る。本当はカバーを締めているネジから 取りたかったが、締め付け規定トルクなどが定められているのではないかと 思ったので変更した。 とりあえず、エンジン前部を通る配線をガイドしている金具からアースを取る。
	バッテリーのマイナス端子のアップ。 今後、アース線を増やしていくとマイナス端子のボルト長が足りなくなって しまう為、６φx25mm（純正は20mmくらい）のステンレスボルトに（あれ？ ステンレスじゃ電気抵抗大きい？？）交換する。まず、ボルトをマイナス 端子に締め付けて固定。 そこにアース端子を間にいれて、さらにナットで締めるようにした。

　効果の程は、最初はあまり感じ取れなかったが、しばらく乗っている内に効果がでてきた。
これは、どうやらCPUがエンジンの状態を学習するのに時間が掛かるためのようだ。
（作業時にバッテリーをはずすのでリセットされるしね）
追い越し等であきらかに加速感が変わってくる。エンジン音も幾分おとなしくなった。
残念ながらライトの光量については体感できなかった。
クラッチのつなぎもトルクが上がったことでいくぶんスムーズに行えるようになった。
今後、オルタ、インタークーラ、燃ポンなどに行ってみようと思う。(2001/01/29)

　連休に帰省。愛知<->岡山間での燃費を測ってみた。
結果は行きでリッター10km、帰りでリッター11kmとなった。アーシング前で最高リッター12km
オーバーを出していたので燃費が悪化したようにみえる。
しかし、今回はF16/R17のアルミに交換していて、前回は純正アルミなので単純に比較できない。
いいのか悪いのか・・・(2001/05/20)

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