Ｔ−ＲＥＸはフルベアリングと謳っているものの、各部にガタが多いため増設改造してみました。
・ ピッチアームのメタル軸受けをベアリングに変更してガタを取ると上下安定が見違えるほどよくなります。
メタル軸受けでのフライトビデオ → ベアリング対策後ビデオ（後半の方）
低空背面でのピョコピョコに注目
・ ヘッドまわりのリンクレバーのガタのせいで位相遅れが発生しており、プロポのスワッシュ位相調整ｍｉｘ
を＋７度に設定していましたがこれも改善できました。
【１】 コレクティブピッチコントロールアーム
★★★簡単で効果大、おすすめします。★★★
画像の中央に写っている軸受け、キットにはメタルカラーが入っていますがベアリングに交換しました、
メタルカラーではガタが大きく、重要なピッチコントロールが安定しません。
幸い、カラーと同サイズの５ｘ８ｘ２.５ベアリングが規格品にあるため簡単に交換できます。
ベアリングの内径もカラーと同サイズなため、軸に入れるとガタガタです、これでは意味がないので
軸にアルミテープを２mm幅に切ったものを１周巻いて調節しました、
アルミテープは粘着剤を含めて０．０８ｍｍのものを使用しましたが、軸がやや太めになり、
ベアリングを押し込むのはキツメです。
【２】 ＳＦミキシングレバー
ＳＦミキシングレバーの軸受けは、２ｘ５ｘ２.５ベアリング１個＋スペーサカラーとなっています、
これを２ｘ５ｘ２.３フランジ付ベアリング２個に変更して軸のガタを取ります。
レバーの加工が必要です、標準のベアリングを取り外し、穴を貫通させます
φ４．９ｍｍドリルでベアリング穴をガイドにしてまっすぐにあけます、φ５．０ｍｍドリルで穴壁を整えます。
フランジベアリングを穴に取り付けます、この時内側のベアリングにはスペーサーφ５ｘ７ｘ０.３ｔを２枚
履かせます。
元のビスでシーソーに取り付けますがこのときベアリングとシーソーの間にスペーサーφ２ｘ０.２５ｔを１枚
入れます。
ビスの締め付けは軸のガタを確認しながら少しずつ締めていき、ガタが無くなったらそれ以上締めない様に
します、締めるとベアリングがスムーズに回転しなくなります。
（スペーサーφ５ｘ７ｘ０.３ｔは確かニフテック製のものだったと思います）
【３】 フライバーコントロールレバー
こちらのレバー軸受けは２ｘ５ｘ２.３フランジ付ベアリング１個と元々入っていた２ｘ５ｘ２.５ベアリングを使います。
ＳＦミキシングレバーと同様にドリルを使って穴を貫通させます。
この面から元々のベアリングを押し込みます。（ツラ位置まで）
こちらからフランジ付ベアリングを入れます。
（裏側のベアリングをツラ位置で止めてあるため２つのベアリング間には隙間ができますがネジ
締めするときにちょうど良い位置に押し込まれます）
φ２ｘ０.５ｔスペーサーを挟んでビスで組み立てます、このネジは普通に締めこみます。
【４】 フライバーシーソーホルダー
フライバーロッドを通す穴が大きすぎです、ベアリングを入れてガタをなくします。
やってみたらいろいろ問題がでてしまい修正が大変でした。
フライバーシーソーホルダーの両側をベアリングの厚み分カットします、
ベアリングはＳＦミキシングレバーから外して余った２ｘ５ｘ２.５を使用するので、２.５mmカットします。
尚、断面の直角を出すため、ボール盤のチャックに咥えて回転させながら下に敷いたサンドペーパー
に押し付けて削りました。
※失敗 ベアリングは２．５ｍｍ厚のものではなく２ｍｍ厚のものを使ったほうが良いです。
内径５ｍｍのアルミパイプ（外径６ｍｍ）を８ｍｍ長に切り出し、ベアリングを入れるガイドにします、
これもボール盤＋サンドペーパーで直角を出しました。
※失敗 ８ｍｍでは長すぎます。
フライバーシーソーホルダーのフライバーロッドを通す穴をφ２．７ｍｍドリルで広げます、
パイプを入れる部分の外径が４．５ｍｍしかないためテープを巻いて５．０ｍｍまで太くします、
ホームセンターで売っているアルミテープを使いました、５ｍｍ幅ｘ円周長にカットして巻きつけます、
３層に重ねると（粘着剤も含めて）０．２５ｍｍ厚になりちょうどです。
パイプをかぶせてベアリングをいれ、パイプとの隙間に低粘度瞬間接着剤をちょっと流して固定します。
組み立てようとしたところで行き詰りました、フライバーロッドがベアリングに入りませんっ！
ベアリング穴がわずかに（２０〜３０ミクロン）小さい様です。
穴を広げるわけにはいかないので、面倒だけどロッドを３０分かけてペーパーがけしました、
破損する度にこんなことすると思うと気が遠くなります
で、何とか組みあがったシルバーに光るフライバー、このあと動作確認したらボールリンクが当たることが判明。
ピッチ・エルロン・エレベータの最大動作幅でこの部分（ボールリンクと被せたアルミパイプ）が当たって
しまいました。アルミパイプをもっと浅く被せるべきでした。
仕方が無いのでリンケージボールを逆さにつけて逃がしました、こんどはネジ頭が当たってしまった
のでボールも座の低いもの（ＪＲボイジャーＥ用）に交換しました。
他にもこの２箇所が干渉していたので角をけずって引っかからないようにしました。
メインシャフトロックリングのイモネジ３ｘ３がスワッシュプレートの傾きを制限していたので頭を削って
少し短くしました、削りすぎると六角穴をナメやすくなります。
【５】 テールローターコントロールアーム
テールピッチコントロールまわりはガタが多い部分です、ラダーの安定度に不満はないのですが、
ガタは少ない方が精神的に良いです。
ベアリングは２ｘ５ｘ２を使います、手持ちにシールドタイプがなかった為、仕方なくオープンタイプを
使いました。
ベアリングを入れる穴を加工します、φ５ｍｍ穴を深さ約１ｍｍ掘ってベアリングが半分埋まるように
します、
この加工には「ステップドリル」・「モールビット」を使用しました、
ステップドリル（赤）は 3.2・4.0・4.8・5.6・・・のサイズで段がついています、
モールビット （青）は 4.0・5.0・6.0・・・のサイズで段がついています
元の穴（φ3mm）をガイドにしてステップドリルでφ3.2mmに広げ、そのまま次段の4.0mmまで進めて
φ4.0の通し穴を開けます、その後でモールビットを使いφ5.0を1mmまで掘ります。
肝心な部分がややピンボケしています m(_ _)m
根元側にも同じベアリングを入れます、しかしアーム軸の太さは5mmでベアリング径と同じです、
穴を広げたら軸が無くなってしまうはずなのですが、モールビットで掘ってみたらプラが伸びて薄い
壁が残りました、上の画像で軸がベアリングの入っているところだけ太くなっているのがわかりますか？
ベアリングを入れたらＭ２のボルトで取り付けます（ボルト長は現物にあわせてカット）、このボルトも
締めすぎは厳禁です、ガタが無くなったらそれ以上しめないようにします。
【６】 エルロンコントロールレバー
ここには破損部品から外したベアリングを使いまわして入れました、ベアリングサイズは２ｘ５ｘ２.５です、
【５】と同様にステップドリルで段穴を作り、おもて面と裏面から１個ずつ入れています（反対側のレバー
の分も入れると計４個のベアリングを使用）
レバーをビスで取り付ける時にはフレームとの間にスペーサーを入れます。
