病気・害虫・トラブル対策 about Sickness and Troubles
人と同じでメダカたちも病気やけがをします。趣味界のこととて人間社会のように万全の治療法もない現状ですが、私がこれまで経験してきた病気やその対策をまとめました。
あくまでも、私的な考察ですからくれぐれも丸呑みされないようにお願いします。
１ 病 気
(1) 白点病
【魚種】
非年魚全般、Nothobranchius、Austrolebias,
Simpsonichtys
【症状】
熱帯魚全般に見られる病気でカビの一種がつくことによって起こります。すぐに死ぬようなことはありませんが、早期に発見するほど治りやすい。ノトにはあまり見られません。
【治療】
マラカイト・グリーンの薬浴が効果があります。マラカイトグリーンを使用する際は即効性がありますから，１〜３時間ほどしたら水を“全て”換えて，0.5％塩水浴にかえます。マラカイトグリーンの薬浴中は必ずエアレーションをしないと鼻上げして呼吸困難になります。
(2) コショウ病
【魚種】
非年魚全般、Nothobranchius（特に多い）、Austrolebias,
Simpsonichtys
【症状】
必ずといって良いほど経験する、ノソ全般に悩まされる細菌性の病気です。いきなり死ぬことはありませんが，稚魚に出た場合は２〜３日くらいで勝負がつきます。成魚でかかった場合は，白粉をまぶしたようになっても魚によっては生き続ける場合があり，採卵もできますが、大半は食欲を無くして短命に終わります。春や秋によく見られることから、温度差が激しくなったり、水温が低い場合に発生しやすいと思われます。
【対策】マラカイトグリーン薬浴はリーサルウェポンとしてできるだけ避けましょう。水槽のシリコン部分は青くなるし，下手すると濃度を上げすぎて，コロッと死にます。
塩による治療に専念します。この菌は高温になると魚体から離れますので，そこをねらって塩攻撃します。
まず，水草を捨てます。産卵床のピートはできれば取り上げて乾燥保存します。次に温度調節のできるヒータを投入して30℃にセットします。次に飽和食塩水を0.5〜１％までを目安に投入していきます。次にエアレーションを強くして，明かりを消します。
24時間ほどして，水をほぼ100％換えます。このとき，フィルターを使用している場合は，濾材を新しいものに取り替えたり，煮沸消毒します。塩水浴と30℃温度とエアレーションは続けます。軽い症状なら３日もすればきれいに治りますが、念のため１週間は続けます。以後は0.1％塩水浴に戻し、様子をみますが、一度発病した水槽は再び出やすいので、魚を新しい水槽に移し替えてリセットするのが望ましいでしょう。
以上でだめなら，諦めた方がよいのですが，だめもとでマラカイトグリーン薬浴をやってみられる場合は，上記の塩浴中にマラカイトグリーンをうっすら色づく程度に加えます。１〜２時間ほど放置します。必ずエアレーションを強くします。長く放置しますと水槽のシリコンがブルーに着色されるし，この色は落ちないのでお勧めできません。その後、ほぼ100％の水換えをして、後は上記と同じです。
なお，この薬品は食用の野菜栽培で農薬として使用することは禁止されておりますので取り扱いには十分注意してください。しかし，熱帯魚店では魚病薬として市販されており，アグテン水溶液等の商品名で売られています。
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(3) 腫瘍・グルゲア症
【魚種】
Nothobranchius、Simpsonichtys
【症状】
これについてはわからないことばかりで，最近は南米のシンプソにまで広がっています。腫瘍という病名自体も仲間内で使われているものでヒトの腫瘍とは根本的に違うもののように思えてなりません。また，グルゲア病（＊）との差異についても確固たるものではないと思われます。
そろそろ卵を産み出すかな，って頃に突然，ブツッと吹き出物みたいなのが腹の辺りからニキビみたいに飛び出してきます。また，餌を切っているのにお腹がパンパンに膨れているのも間違いありません。腫瘍です。
治す方法はありません。
かわいそうですが，殺してから燃えるゴミに出してください。以前は，採卵はできるから，と，そのまま様子をみることが多かったのですが，確実に他の魚にうつります。瞬く間に全滅です。特に，お腹が少し膨れただけの場合は判断が難しいのですが，やっぱり捨てます。機会があれば，少し乾かした状態で魚のお尻からカッターナイフを入れて裂き，お腹を見てみてください。脂肪の固まりみたいなのがギッシリ詰まっているはずです。
【対策】
腫瘍の場合は伝染させないことしかありません。つまり，水槽をリセットすることです。まず，水槽に満タンに水を入れます。次にキッチンハイターを規定量入れて一晩放置します。フィルターなど一緒に消毒したいものはそのままにしておきます。次に，余裕があれば流しに持って行って塩洗いします。洗い終わったらきれいにきれいに水を流してセットし直し，フィルターなども入れて水を回します。念のために，私は塩素除去剤を入れておきます。 次の日に100％水換えを行っておき，落ち着いたら魚を入れます。このとき，大切なのはエアーチューブなど水槽に入るものは全て洗うか新品にすることです。尚，スポンジフィールターの場合は，キッチンハイターを入れて稼働させると，スポンジ内に不純物が貯まるためか濾過能力が激減します。できるだけ，新しいものに交換するようにしています。また，キッチンハイターの場合は何かの成分がシリコン等にしみ込んで残存する可能性があるといわれ，赤ちゃん用の食器洗い（ピジョン等）を用いる方が安全性は高いと思います。
また、現在、腫瘍の原因菌は熱に弱いと仮定して、塩素浴はやめて、きれいに洗った後で熱風乾燥するようにしました。小さい水槽なら電子レンジで30秒ほどチン！するのもよいでしょう。私は、ヘアードライヤーを置いた上に水槽をかぶせてか熱風乾燥しています。これを始めてから確実に少なくなったと感じています。
念を入れる場合は収穫した卵も消毒する方もおいでますがここでは省略します。
ただし，このようにしてもかかる場合はかかりますので，伝染（外因性）なのか，内因性なのか未だにわかりません。
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（＊）グルゲア病（症）
私たちアクアリストの場合は所詮は趣味の遊びですが、養殖業の方々にとってみては痛切な問題です。特に、淡水魚のアユの養殖などで従来から難病としておそれられているのが、グルゲア症（病）です。内臓などに脂肪の塊にみえる粒々、つまりグルゲアのシストをつくって死に至る病気です。メダカに現れる腫瘍とよく似ているのですが、ニキビのように体表に引き出すことはあまりないようなので私は異なる物ではないかと思っています。
(4) 外傷
【魚種】
非年魚全般、Nothobranchius、Austrolebias,
Simpsonichtys
【症状】
擦り傷などにカビの仲間がついて繁殖するものです。驚いて水槽に激突したり、雄がけんかで傷ついたりして起こります。
往々にして唇の部分が傷つきますから、治っても肉塊ができたりして見栄えが悪くなりますが、命に別状はありません。
【治療】
メチレンブルーの薬浴で治りますが、傷跡は消えません。
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よくある唇の傷跡 |
ベリースライダー |
奇形 |
奇形（双生児） |
(5) ベリースライダー
【魚種】
非年魚全般、Nothobranchius、Austrolebias,
Simpsonichtys
【症状・原因】
儀式のタイミングや温度、もちろん遺伝的なものなど原因は定かではありませんが、正常な発生を失敗して生じます。
浮き袋の発達に異常があって、お腹（ベリー）で底面を滑るように（スライダー）泳ぐのでベリースライダーといいます。プロカトーパスでは底に沈むほどではないのですが、断続的にツバメのように波打って泳ぎます。
これは見栄えも悪く、生き残って子孫も残せる場合もありますが、ほとんどは貝の餌になります。貴重な種類ほど孵化時のスライダーが多く悩みの種です。また、成魚になっても油断はできず、１０ｃｍサイズになったＡｕｓ．ｐｒｏｇｎａｔｕｓが突然スラッた経験があります。大量の水換えなどが原因と考えられます。
【対策】
一旦スラったら、治りません。ごーくまれに治ったと聞きますが、自分は経験がありません。繁殖能力はありますから、何とか産卵を願います。
予防＞南米産のＡｕｓｔｒｏｌｅｂｉａｓでは低水温で孵化させる方法が見つけられてからスライダーは激減しましたが、ノトでは未だに解決方法はありません。酸素不足ではないかとして、エアレーションもしますが効果はさほどではありません。今のところ、対策としては次のようになるのではないでしょうか。
�“�眼が完全に済み（金環・背骨・体表の色素粒が確認でき、時折クルッと動く）、さらに２週間以上、待つ！！！
��儀式時のピートを１ｃｍほどの厚みにして孵化の失敗を防ぐ。（保存袋内のピートが少なければ儀式時にピートをたすか、径の小さい容器にする）。
��ごくゆるくエアレーションする。気泡が完全に数えられるポッコポッコ程度。
�ぅ圈璽反紊�うすく茶色に色づく程度に加える。
�タ討鬚任�るだけ大きく育ててから採卵し、できるだけ大きな卵を得る。
�Φ挂欧蓮△い燭困蕕帽皺垢砲擦此�２０℃前後の室温でゆっくり休眠させる。
結局、�イ�もっとも有効でしょうか。
(6) 奇形
骨が曲がってできる奇形はもちろん治りません。できるだけ子孫も残さないようにしましょう。
（７） 薬浴の仕方
マラカイトグリーンやメチレンブルーは元来は染色剤なのです。細胞を染めると言うことは、細胞を殺す！ということにもつながるわけです。このため、細胞膜とよく似た性質をもつガラス接着剤のシリコンを染めてしまいます。また、薄い濃度なら別ですが、水草を枯らしてしまいます。皮肉なことに、魚の場合は逆に体表を粘液で覆われていますから、染まりにくい＝効きにくい！ことにつながります。
症状が軽度の場合は、飼育水槽で直接に塩水浴をします（０．５％程度）。念のために水草は退避しておくか、できたら捨てます。
症状が重傷の場合は、プラケに移して薬浴します。
まず、プラケに新しい水を入れ、十分にエアレーションして（その後も軽く続ける）、温度も合わせておきます。治療薬は水で薄めると急激に効能を失う物が多いので、直前に濃度を合わせてから魚を投入します。魚を少しでも落ち着けるために、薄暗くして、２５℃が保てるようにします。
数時間から半日（１夜）してから、半分ほど水を換えて、さらに半日おいてから元に戻してやります。なお、この間はこまめに観察していて、突然暴れ出したりすると、薬の濃度が高すぎるのですぐに水換えをするなどしてください。何度も言いますが、治療＝魚を殺す！ことと同じなのです。
また、原因となった病原菌は水槽の中に残っていますから、できましたら別に用意した新しい環境に移すのがベストですが、なかなかそうはいきませんから、その後の経過を観察していて、治らなければ以上の治療を繰り返すしかありません。
＜熱帯魚店で手に入る薬、人工海水の素
２ 害 虫
(1) ヒドラ対策
こいつが居着いてしまうと実にやっかいです。水草などにくっついて侵入してくるのだと思いますが、ブラインシュリンプを使用している場合は急速に大発生します。成体には影響なさそうですが、稚魚には明らかに有害で、触手にやられてピクピクしているのや、巻き付かれているのを目撃しました。ヒドラ自体はきれいな水に棲みますので、良い水質の証拠！などと言っておられません。第一、美観がわるーございます。
メモ＞ヒドラは、刺胞生物（昔は腔腸動物）の仲間の総称で、海にすむクラゲと同じで触手を持ち、その先端から刺胞というトゲを出します。
このトゲで小さな微生物をさして動きを止めて捕食します。しかし、何と言ってもその、有性生殖と無性生殖の両刀遣いであることでしょう。
無性生殖は「出芽」といって、胴部から小さな芽をだして子ヒドラとなり、大きくなるとちぎれて独立します。このため、増殖スピードはとても
速く、一晩で倍から２倍に殖えることができるのです。また、成体を駆除しても、どこかに残っていた卵が孵化すると一気に爆発するわけです。
体内に共生菌がいて光合成もできたりするため、光の方、明るい方に集まる性質があります。
さて、駆除の方法ですが、何せ生きた魚がいるものですから、殺虫剤を溶かし込むわけにもいかず（金魚など大きな魚体の場合は別）、ヒドラの数の程度によって駆除の仕方をまとめてみると、
＜１・２匹いる場合＞スポイトで吸い取ります。ただし、ちぎれた身体からも殖えるようですから、しばらくの間はよーく観察して、根絶やしにしましょう。意外と重要なことですが、使ったスポイトは塩素消毒（キッチンハイター漬）するか、飽和食塩水の中に一晩以上は漬けておきます。
それから、水草などを入れていない場合は、飽和食塩水を５％以上になるまで投入します。塩を直接入れると、濃度が遅れて上昇するのでダメです。３０ｃｍ水槽であればコップで半分くらいは必要ですが、少しずつ投入していってラムジョンなどの触覚が引っ込み出すとストップ。ただし、この方法は、魚にダメージがかかるし、その後の塩抜きが必要です。また、ナメクジと一緒で、縮むだけで死ぬとは限りません。
ほんとに、水槽の中のどこかに潜んでいるので、この方法ではなかなか完全駆除できるものではありません。
＜魚が成体しかいない場合＞スポイトで吸ったあと、冷凍赤虫のみで飼育します。・・・これができそうでできないのよね。
＜無数にいる場合＞だいたいはこのケースが多いかと思います。スポイトで吸い取ったからといって油断していると目に付かない所で大繁殖していることがあります。１０匹いたら、まずは１０倍以上のヒドラがいると考えた方がよろしいでしょう。
よって、リセット！しかありません。最も簡単なリセットは、魚以外はすべて捨てること！！！。もちろん、水槽は塩素消毒で大丈夫ですが・・・。
ちょっとオーバーですが、これくらいの心構えがないと、２週間もすれば元の木阿弥、になるのです。ほんとに、ビールスと同じくらいに考えておきましょう。一番、注意するのは、ヒドラの餌が集まる「フィルター（とくにスポンジ）」、「水草」「底砂」。盲点は「エアーチューブ」。これらは、ぜーったいに使い回ししてはいけません。
水槽、流木、底砂、フィルターのプラスチック部（スポンジや濾材は捨・て・る）は、キッチンハイターに一晩漬けます。これをきれいに洗って、念のため、ハイポなどの塩素除去剤に漬けておきます。
大量に繁殖したヒドラは、水面に逆立ちしてぶら下がってます。ですので、「水換え時のホース」にも要注意！ 隣の水槽にうつります。
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ヒドラ |
ヒドラ |
プラナリア |
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(2) プラナリア
５mmから大きくなると１ｃｍになるヒルのような虫です。ナミウズミシといって扁形動物に属します。きれいな水を指す指標生物です。
これはヒドラと違って悪さをしているところは見たことがありません。餌の横取りをしている程度でしょうか。でも、何か卵くらいなら食べるんじゃないかな。
【対策】数はしれていますから、とにかくスポイトで吸い取る！。でも手当が遅れると、とってもとっても次々とわいてきます。どこかの隙間に卵を産みつけているんでしょう。
以前に、プラナリア専用の捕殺器！なるものを見たことがありますが、効果のほどはわかりません。
やっぱり、リセットの出番でしょうか。
３ トラブル
(1) 凍死・高温死（ヒータートラブル、輸送）
ヒーターが故障してのトラブルには２種類あって、最近の電子サーモ式ヒータでは故障すると電流が停止して、温度が低下します。どれくらいの温度にまで下がると危険かというと、一概には言えませんが、１日以上かけてゆっくり低下した場合に、Aphyosemion属、Simpsonichtys属で１０℃、Nothobranchius属で１５℃、Rivulus属で５〜１０℃（産地によって異なる）くらいでしょうか。
水槽の設置場所にもよりますが、冷たい風の当たらない場所であれば、２０℃前後から上記の温度になるまでには半日以上で１日くらいはかかるはずです。もし、以上に気がついたら、数時間かけてゆっくりと温度をあげてやってください。急にお湯を大量に注いだりするのは禁物です。そこでじっとしている状態ならすぐに回復しますが、水面で浮いて横たわっている場合でも回復する場合がありますのでがんばってみてください。輸送の場合は、袋に入ったままで、ゆっくりと加温してやります。
次に、以前のバイメタル式ヒータで多かったのは、茹だってしまう高温死です。・・・・・どうしようもありません・・・・・！！！！！。
(2) ハンガーストライキ
上級Aphyosemion属などの難種と呼ばれている魚で見られる現象です。奥にひっこんだまま出てこなくなり、まーったく餌を食べなくなります。
これの解決法を書けるようなら苦労はしないのですが、考えられる原因と対処法は次のようなところでしょう。
�ゝ�は健康で快適な環境なら必ず餌を食べます。 Checkするのは、水温＞水換え＞雄のいじめ。
��餌を残すことで、水質悪化に拍車をかけていないか。非年魚で２週間、年魚で１週間くらいなら餌を食べなくても平気です。
�０娚阿箸海修辰反�べていないか。
