ブレーキ

4年前にパッドの摩耗が限界に達したときに、
後輪のローターも錆びまくりで、ジャダーも出ていたところ、
あまり距離も乗らない予定だったので、パッドの交換のみで我慢しました。
しかしその後、ジャダーはあまり悪化しませんが、
かなり強く踏まないと止まらなくなってきたので、
車検を取ったのを機に、思い切ってローターを交換しました。
パッドの残量はあるものの、段付きで減っているのでパッドも交換しました。
部品代全部で3万円です。

ジャッキアップしてタイヤを外したところ。このとき、前輪を作業しやすい方向へ向けるために、前輪の作業は両方のタイヤを浮かせて行った。後輪の作業は片方ずつで可だが、サイドブレーキを忘れずに解除する。
次にキャリパーを外す。前輪は下の1本のボルト（赤矢印・14mm）で固定されているだけで、上はボルトではなく（黄矢印）、ただ棒にはまっているだけ。
今回はスライドピン（赤矢印）も交換する。フローティングキャリパーは、左右にスムーズに動かなけれがならない。 4年前にパッドを交換したときに、このピンがやや固着しており、内側のパッドだけ摩耗していたから、今回は予め部品を手配した。その時もグリスアップしたがやはり固着気味である。新品に交換してグリス（ゴム製ブーツを侵さないように耐熱シリコン）も交換したが、少し良くなったものの、期待したほどスルスルは動かない。上側のただはまってる方はスルスルなんだが。
後輪のキャリパーは2本のボルト（赤矢印・14mm）で固定されている。
パッドだけの交換ならこれでOKだが、今回はローターも交換なので、キャリパーサポートもはずす。 2箇所のボルト（赤矢印・17mm）で固定されている。キャリパーはパッドを介してディスクを挟むだけなので、構造上大きな力はかからず、固定しているボルトも小さいトルクで締められている。しかし、キャリパーサポートには、パッドがディスクを挟むことで発生する、同じ方向に回ろうとする力を受け止めなければならないため、大きな力がかかる。したがって固定しているボルトも、車体のサイズにもよるが10kg･ｍ程度のトルクで締められており、さらに錆びによる固着もあり、緩めるのにかなり苦労するだろう。
右前パッドの新旧の様子。旧パッドもまだ使えそうだが、段付きで減っているので交換する。内側のパッドが減っているのがわかる。ビニール袋に入っているのがディーラーで取り寄せたスライドピン。
右後のパッド。あまり減っていないように見えるが、内側の段付きが著しい。
右前ローター外側。ローターはホイールと共締めされているだけなので、タイヤをはずすと、単にボルトにはまっているだけなのだが、さび付いてなかなかはずせない。ハンマーでいろんな所を叩いて、最後に内側から外側方向へ、近所迷惑もかえりみずガンガン叩いてやっとはずれた。外側のパッドとの接触面の状態はまあ普通。
しかし内側のさびが激しく、パッドの中央付近しか金属に接触しておらず、段差が付いて減っている。前輪のローターは4年前はこんなにひどくなかった。
左前ローター内側とパッドとキャリパーサポート。
右後ローター内側とパッドとキャリパーサポート。後輪ロータは外側も結構錆びてて、4年前からジャダーが出ていた。後輪のローターにはサービスホールがあるので、これを使えばそれほどガンガンやらなくてもはずれる。前輪にもサービスホールがほしいところ。
左後ローター内側とパッド。
後輪のローターをはずしたところ。サイドブレーキのシューなどが見える。この春にサイドブレーキ一式が錆のためだめになって、ワイヤー、シュー、リンクなど全てディーラーで交換してもらったら約7万円かかった。
新しいローターをはめる。ただホイールのボルトに入れるだけなので、ぐらぐらするため、今後の作業をやりやすくするためにナットで仮止めしてある。そしてキャリパーサポートをつける。本当はこのとき、トルクレンチを用いるべきところ、1ｍの鋼管をラチェットレンチにはめて、その先端付近を10kg程度の力で押して、10kg･ｍ程度に締まったものと推定した。
パッドの準備もする。古いパッドに付いていた薄い板状のものを、ブレーキクリーナーできれいにする。
薄い板状のものにブレーキグリースを薄く伸ばし、パッドの裏面に貼り付ける。ピストンやキャリパーに当たる部分にも一応ブレーキグリースを塗る。この辺の作業を怠るとキーキー鳴ると言われている。さらに、パッドとキャリパーサポートが接触する面にも、もっとも力がかかる場所なので、一応ブレーキグリースをつけた。
キャリパーをつける前に、ローター1枚とパッド2枚の新旧の厚さの差分だけ、ピストン（赤矢印）を押し戻す必要がある。ちなみに、キャリパーをはずしている間にブレーキペダルと踏むと、ピストンが思い切り出てしまうので念のため。
ピストンを押し戻しているところ。キャリパーのシリンダー部分に、直接クランプで力をかけるのは若干気が引ける。キャリパーの外側部分のツメ2本からの反力で戻す専用工具もある。このとき、ブレーキオイルがいっぱいだとあふれるので注意。ブレーキオイルを抜いたりするのは面倒なので、1輪終了するごとにエンジンを掛けてブレーキを踏んで、ピストンを出して次に進んだ。
キャリパーをはめようとしているところ。パッドをキャリパーサポートにはめるだけだと、引きずり防止のバネの力ではずれてしまうので、端部をクランプで押さえておき、キャリパーを少しはめたところでクランプをはずした。後輪には引きずり防止のバネはもともと付いていなかったが、パッドにはバネを刺す穴が開いていたので、ピアノ線を買って自作して付けてみた。後はタイヤをつけて終了。

ジャッキアップしてタイヤを外したところ。このとき、前輪を作業しやすい方向へ向けるために、前輪の作業は両方のタイヤを浮かせて行った。後輪の作業は片方ずつで可だが、サイドブレーキを忘れずに解除する。
次にキャリパーを外す。前輪は下の1本のボルト（赤矢印・14mm）で固定されているだけで、上はボルトではなく（黄矢印）、ただ棒にはまっているだけ。
今回はスライドピン（赤矢印）も交換する。フローティングキャリパーは、左右にスムーズに動かなけれがならない。 4年前にパッドを交換したときに、このピンがやや固着しており、内側のパッドだけ摩耗していたから、今回は予め部品を手配した。その時もグリスアップしたがやはり固着気味である。新品に交換してグリス（ゴム製ブーツを侵さないように耐熱シリコン）も交換したが、少し良くなったものの、期待したほどスルスルは動かない。上側のただはまってる方はスルスルなんだが。
後輪のキャリパーは2本のボルト（赤矢印・14mm）で固定されている。
パッドだけの交換ならこれでOKだが、今回はローターも交換なので、キャリパーサポートもはずす。 2箇所のボルト（赤矢印・17mm）で固定されている。キャリパーはパッドを介してディスクを挟むだけなので、構造上大きな力はかからず、固定しているボルトも小さいトルクで締められている。しかし、キャリパーサポートには、パッドがディスクを挟むことで発生する、同じ方向に回ろうとする力を受け止めなければならないため、大きな力がかかる。したがって固定しているボルトも、車体のサイズにもよるが10kg･ｍ程度のトルクで締められており、さらに錆びによる固着もあり、緩めるのにかなり苦労するだろう。
右前パッドの新旧の様子。旧パッドもまだ使えそうだが、段付きで減っているので交換する。内側のパッドが減っているのがわかる。ビニール袋に入っているのがディーラーで取り寄せたスライドピン。
右後のパッド。あまり減っていないように見えるが、内側の段付きが著しい。
右前ローター外側。ローターはホイールと共締めされているだけなので、タイヤをはずすと、単にボルトにはまっているだけなのだが、さび付いてなかなかはずせない。ハンマーでいろんな所を叩いて、最後に内側から外側方向へ、近所迷惑もかえりみずガンガン叩いてやっとはずれた。外側のパッドとの接触面の状態はまあ普通。
しかし内側のさびが激しく、パッドの中央付近しか金属に接触しておらず、段差が付いて減っている。前輪のローターは4年前はこんなにひどくなかった。
左前ローター内側とパッドとキャリパーサポート。
右後ローター内側とパッドとキャリパーサポート。後輪ロータは外側も結構錆びてて、4年前からジャダーが出ていた。後輪のローターにはサービスホールがあるので、これを使えばそれほどガンガンやらなくてもはずれる。前輪にもサービスホールがほしいところ。
左後ローター内側とパッド。
後輪のローターをはずしたところ。サイドブレーキのシューなどが見える。この春にサイドブレーキ一式が錆のためだめになって、ワイヤー、シュー、リンクなど全てディーラーで交換してもらったら約7万円かかった。
新しいローターをはめる。ただホイールのボルトに入れるだけなので、ぐらぐらするため、今後の作業をやりやすくするためにナットで仮止めしてある。そしてキャリパーサポートをつける。本当はこのとき、トルクレンチを用いるべきところ、1ｍの鋼管をラチェットレンチにはめて、その先端付近を10kg程度の力で押して、10kg･ｍ程度に締まったものと推定した。
パッドの準備もする。古いパッドに付いていた薄い板状のものを、ブレーキクリーナーできれいにする。
薄い板状のものにブレーキグリースを薄く伸ばし、パッドの裏面に貼り付ける。ピストンやキャリパーに当たる部分にも一応ブレーキグリースを塗る。この辺の作業を怠るとキーキー鳴ると言われている。さらに、パッドとキャリパーサポートが接触する面にも、もっとも力がかかる場所なので、一応ブレーキグリースをつけた。
キャリパーをつける前に、ローター1枚とパッド2枚の新旧の厚さの差分だけ、ピストン（赤矢印）を押し戻す必要がある。ちなみに、キャリパーをはずしている間にブレーキペダルと踏むと、ピストンが思い切り出てしまうので念のため。
ピストンを押し戻しているところ。キャリパーのシリンダー部分に、直接クランプで力をかけるのは若干気が引ける。キャリパーの外側部分のツメ2本からの反力で戻す専用工具もある。このとき、ブレーキオイルがいっぱいだとあふれるので注意。ブレーキオイルを抜いたりするのは面倒なので、1輪終了するごとにエンジンを掛けてブレーキを踏んで、ピストンを出して次に進んだ。
キャリパーをはめようとしているところ。パッドをキャリパーサポートにはめるだけだと、引きずり防止のバネの力ではずれてしまうので、端部をクランプで押さえておき、キャリパーを少しはめたところでクランプをはずした。後輪には引きずり防止のバネはもともと付いていなかったが、パッドにはバネを刺す穴が開いていたので、ピアノ線を買って自作して付けてみた。後はタイヤをつけて終了。