(5)製作キットレビュー
⑤マツダFD3S RX-7痛車｢涼宮ハルヒの憂鬱｣（1/24 アオシマ）
製作に取り掛かったのもキットが再販されてから、しかも製作に半年以上掛っているという完全にタイミングを外したレビューになりますが、私のこのサイトの場合は今更それを気にする方がおかしい状況ですので気にしないことにします。
たまたま通りがかりの大型家電店のおもちゃコーナーで見つけるまでは、存在を知らなかったキットですが、実際の「痛車」の存在は知っていたので「おお、さすが車のアオシマ、ナイスアイデアやん。しかし、値段高いなコイツ」と、ネットオークションでプレミアが付いていることも知らずに、渋々大枚叩いた記憶があります。
今ではこのキットの製作記をアップしているサイトには事欠かないくらい、かと思いきや検索の仕方が悪いのか本格的な製作記サイトは２，３くらいであとはブログしかヒットしないので、私のもアップすることにしました。しかしその「本格的な製作記」のサイトを見てしまっているので、本格的な内容は勝手にそちらにお任せしまして、私の独自(独特？)の内容も織り込んで行きたいと思います。(と思ったんだけど独自にやった事は「省略」することばっかりだったりして)
MAZDA FD3S RX-7痛車 ｢涼宮ハルヒの憂鬱」
■Proportion： ☆☆☆☆☆
キットのプロポーションに文句をつけられる程、実車を知らないということもありますが、実際いじっていないのでスルーします。
■Detail：☆☆☆☆
スケールキットを実物に近づけるべく製作するには事前調査・研究が必要ですが、今回の製作の動機はほとんど「このデカールを貼りたい」だけでしたので、あまり深く考えずに説明書通りに進めてできるだけ手を掛けないつもりでした。よって上記サイトで指摘されているマイナーチェンジ時期による内装の差異などには目をつぶり(^_^;)、ポイントとなる箇所の工作に絞ります。
やはり、まずはボンネットフード上の「指差しハルヒ」の透け対策でしょう。
デザイン的にバックに大きな白い「H」マークを背負っているので、わざわざボディーの青との差を際立たせているのが原因です。普通に貼ると顔の位置に横線が透けてしまいます。
「H」マークをあきらめれば避けられますが、これはデザイン上のポイントなので活かしてやりたい、となると顔の後ろのコントラストを少なくするしかなく、上記サイトでも採用していたホワイトデカールを「ハルヒ」に重ねるという手法をとります。
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左の様に切り抜いた「ハルヒ」より少し小さめにﾎﾜｲﾄﾃﾞｶｰﾙ(今回はK-TRADINGのﾐﾗｸﾙﾃﾞｶｰﾙ・ﾎﾜｲﾄを使いました)を切り出します｡本来はｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀで印刷し､ｸﾘｱｰを吹きつけてから使用するﾃﾞｶｰﾙｼｰﾄなので､貼り付けようとしてその薄さ・軟らかさにびっくり｡ 丸まったり、ｼﾜｼﾜになったりと､とてもそのまま普通のﾃﾞｶｰﾙのようには貼れないことが判明｡小一時間の忍耐作業の末ようやく定位置に貼ることができました。もう二度とやりたくない作業です｡ |
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ただ、背景の「H」ﾏｰｸそのものも透ける為､綺麗な白にならず､一度貼ったものの剥がして塗装することにしました｡ ←ﾃﾞｶｰﾙに沿ってﾏｽｷﾝｸﾞﾃｰﾌﾟを貼ってからﾃﾞｶｰﾙを剥がして型紙代わりにします｡ |
 ただ、この手こずった白ﾃﾞｶｰﾙをもう一枚重ねて貼る気力はありませんでした。 |
塗装の「H」ﾏｰｸの上にようやく貼れた白ﾃﾞｶｰﾙ。ﾃﾞｶｰﾙが薄くて､結局差が出ています｡これくらいなら、と進めてしまったのは今回の最大の失敗。これくらいでも透けて見えてしまいましたから。 ↓顔の部分に透けが・・・  |
キットのインストどおりにはデカールの位置が決まりません。アオシマさんいっぺんでも貼ってみた？って言いたい程、一部のデカールはサイズが違います。若干アレンジ変えて何とか貼り付け完了。
↓話が後先になりますが、ウィンドウモール部・スポイラー部・タイヤハウスなどはこのように マスキングでエアブラシ塗装しました。モール部は一番最後にエナメル系塗料で筆塗り、という手もあります。
↑ボディー側はランプ類内側をシルバーで塗装しておきます。
■Structure：☆☆☆
最近の車のキットで構造面での不満というのはあまり思い浮かばないのですが、このキットでは燃料タンクが左1/3ほど削り取られています。これはデュアルマフラーのFC3S(２代目RX-7)とパーツを供用化しているからだそうです。私はプラ板積層で再生しました。
某模型サイトに触発されて力を入れたのが車両下周りの塗装です。
インストにはアルミのサスアームとブレーキディスクと排気管はシルバーで、それ以外は黒で塗っとけ的な指示になっていますが(あぁ何故かブレーキキャリパーは「焼鉄色」になってますね)、ボディーパネルは基本的にはアッパーボディーと同色ですし、折角のスポーツカーなのでキャリパーやショックアブソーバなども後付け的な色で遊んでみました。
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フロントサスペンションはアッパー&ロアーアーム構成の典型的なダブルウィッシュボーン式？でしょうね。アルミ鍛造アームですのでインストの指示もちゃんとシルバーとなっています。 キャリパーはMAZDAロゴが入っているのですがブレンボ風に真っ赤に、アブソーバはビルシュタイン風に黄色にしました。 スタビライザーは半艶の黒、ステアリングリンケージは先端が亜鉛メッキ調の金、ロッド部がスチール、ゴムブーツ部は艶消し黒とこまめに塗り分けると、とってもそれっぽくなります。 |
| リヤサスペンションも同様です。排気管もマフラーとパイプ部、触媒コンバーターで微妙に色分けしています。アンダーカバーの色が左右で違うのは右が樹脂製で黒、左は排気管に近いので耐熱性から金属製のカバーが使われているからと推測されます。 |  |
■Cost Paformance： ☆☆☆☆
カーモデルの新しい楽しみ方を開拓したという意味で、アオシマを見直したキットでありますが、如何せんデカールを付けた以外の工夫が無い(むしろ弊害が多かった)のがネック。シリーズ２作目以降の車体基本色が白ばっかりというのが涙をそそりますが、最近の透け防止対策デカールのキットであれば、そんな制約もなく好きな色が楽しめるでしょう。
以上。
↑ ｱｵｼﾏ 1/24
FD3S RX-7痛車｢涼宮ハルヒの憂鬱｣
航空機ﾓﾃﾞﾙでは当たり前のﾃﾞｶｰﾙ替えｷｯﾄを自動車ﾓﾃﾞﾙで先駆けて発売? ちょっと意味合いは違うがﾒｼﾞｬｰとは云えない痛車ﾌﾞｰﾑに目を付けたのはさすがでしょう｡
■くるまの基本工作
①ﾎﾞﾃﾞｨｰはﾊﾟｰﾃｨﾝｸﾞﾗｲﾝ消しと下地ならしのため全面を400～600番程度のﾍﾟｰﾊﾟｰがけを行った後､ﾍﾞｰｽﾎﾜｲﾄをﾑﾗなく重ねる｡1回乾燥させる度に画像右下の｢ﾒﾗﾐﾝｽﾎﾟﾝｼﾞ｣で表面をならしながら塗重ねると最後に一気にならすより楽｡ｽﾎﾟﾝｼﾞなので３次元曲面にきれいに沿って磨けます。
↓意匠面以外のﾊﾟｰﾂも同時に下地を吹いておきますがﾎﾃﾞｨｰ程神経は使いません。
②基本色のﾒﾀﾘｯｸﾌﾞﾙｰはｲﾝストではｸﾚｵｽのﾌﾞﾙｰとｼﾙﾊﾞｰ混ぜとけ､みたいななおざりな指示ですが「ｶｰﾓﾃﾞﾙは色が命」の私としては(え、初耳ですって？そりゃそうでしょう、初めて言いましたから)もとより塗装指示など当てにはしていません。以前にもﾒﾀﾘｯｸﾌﾞﾙｰの車は作ったことがありその時の失敗を活かして調合したﾚｼﾋﾟが以下です。
・ｺﾊﾞﾙﾄﾌﾞﾙｰ 60%
・ｲﾝﾃﾞｨﾌﾞﾙｰ40%
・ｽｰﾊﾟｰｼﾙﾊﾞｰ(ｴｱﾌﾞﾗｼ用)数滴
殆どｶﾞﾝﾀﾞﾑの青のﾚｼﾋﾟですが、このあと深みを出すために10%程度のﾓﾝｻﾞﾚｯﾄﾞを調合しました。箱絵の青は割と明るく見えるのですが､模型にした場合ｵﾓﾁｬｯぽくなりそうで渋めにしてみました｡
③塗装はｶｰﾓﾃﾞﾙの基本通り、下地、中塗（青)、上塗り(ｸﾘｱｰ)と進める合間に磨きの工程もいれて行きます。
ﾃﾞｶｰﾙは一度ｸﾘｱｰを吹いたあと磨いて表面を極力平滑にしてから実施するのが、ﾃﾞｶｰﾙの白化(ｼﾙﾊﾞﾘﾝｸﾞ)を防止する上で重要です。つまりぴったり隙間なく貼ること､ということですね。
④小物類
・ｻｲﾄﾞﾏｰｶｰはﾎﾞﾃﾞｨｰと一体なので削り落しておき､これまたｸﾚｵｽの「美透明接着剤」を楕円に切ったﾌﾟﾗ板に盛り付けて成形 ↓
↓ｸﾘｱｵﾚﾝｼﾞで着色すると出来上がり
・ミラー類
ｶﾞﾝﾌﾟﾗ等に付いているｼﾙﾊﾞｰのｼｰﾙの余白を活用します。
・ﾘﾔｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝﾗﾝﾌﾟ
裏側からﾏｽｷﾝｸﾞﾃｰﾌﾟを貼り、ｶｯﾀｰで丁寧にまるく切り抜き､内側からｽﾓｰｸ塗装する
ｽﾓｰｸ後ﾏｽｸ部分をｸﾘｱﾚｯﾄﾞ、ｵﾚﾝｼﾞで塗る
ﾊｲﾏｳﾝﾄｽﾄｯﾌﾟﾗﾝﾌﾟ部も内側から
この後､外側を艶ありの黒で塗装する(もちろんﾗﾝﾌﾟが見える部分は残して)のだけど写真撮っておくのを忘れてました｡反省としてはｽﾓｰｸはもう少し濃くしても良かったかも｡(実車比)
⑤その他気になる部分
↓ﾏﾌﾗｰ肉抜き部の埋め立て
ﾀｲﾔとﾎﾞﾃﾞｨｰの隙間から見えそうなので
ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ関係部品
ﾍﾞﾙﾄを通すｽﾄﾗｯﾌﾟとｷｬｯﾁｬｰを追加
