ふぉれすたー・えす・たーぼ

　　　　　

その他このホームページで掲載しているパーツなどの作業・方法・その他内容等について、
責任を負うものではありません。あくまで、自己責任の範囲でおねがいします。
万一、何らかの支障や問題など発生した場合、一切責任を負いません。

スバル・フォレスターSt/b（SF5A）
現在はランカスターに乗ってます。

長距離移動＆キャンプで使用してました。

平成９年車で約8年程乗って95000ｋｍくらい走りました。

入れ替えまでの変更点
ウルトラパワーケーブル（ノロジー加工済み）
STI・Fストラットタワーバー（GC8用無加工で取り付け）
カヤバ・ニューSRスペシャル（ショックアブソーバ）
フジツボワゴリスマフラー（現在はノーマル）
↑既製品はここまでです。
なんちゃってイナズマ
なんちゃってノロジー
アーシング
マフラーアーシング
＋チャージング
各部トルマリン取り付け
以上

プラグ交換（デンソー・イリジュウムMAX・品番VX20Ｙ）

そろそろ１０万㌔プラグ変えなきゃなぁと思い購入
ニコはNGKのイリマックスなので、フォレはデンソーのイリタフにしました。

だが、しかし、プラグ到着後（ヤフオク）にフォレスターからランカスターに代替決定！

次期ランカスターには適合しなかったので
フォレスターにイリタフを装着しました。
相変わらず水平対向エンジンはプラグ交換が面倒！（特にDOHC）
右側はエアクリ・エアフロ丸ごと取り外し、左側はウオッシャータンク・バッテリー取り外しました。
プラグコードタイプはコード抜くだけでいいですが
ダイレクトIGは10番のボルトを抜いてコイルを外さないと施工できません。
10万㌔近く走ったプラグはかなり厳しい状態でした。
特にノロジーホットワイヤーを装着すると劣化が早いらしいので、
10万㌔と言わず、五万㌔位で交換してやりたいですね。

やっぱり新品のプラグは最高！
始動性ｏｋ
加速性能復活
多分、燃費も若干良くなったかも・・・

フジツボワゴリスマフラー→ノーマルマフラーへ交換

長期使用の為、音がうるさくなったワゴリスです。
最初、付けた時はノーマルと変わらない音質（当初は静かすぎて不満）でしたが
最近、音が大きめになってきたのでノーマルマフラーに交換しました。
しかし、高回転域の伸びは最高でした。それとボクサーサウンド！！

外したワゴリスマフラーのサイレンサー内部
（テールパイプ側から撮影）
明らかにタイコ内部の劣化が見られます。

ヤフオクでGetしたノーマルマフラー→
3000円と安かったが送料も3000円だった・・・
しかもパイプが曲がってた！（ショック・・・）
多分追突（オカマ）されたフォレのマフラーだろうな
まぁ各部に干渉してないのでこのまま乗ろう・・・

やっぱりノーマルは静かですぅ～
カーステの音が良く聞こえるぜ！

＋チャージング（＋アーシングとも言う）

アーシングといえばマイナス線の強化が目的なのですが、
＋アーシングは安定したプラス電流を供給することによって、
バッテリーや充電回路の安定化を計り、
各電装パーツの要求電圧を満たし、
高回転時のエンジンが安定し、回転の上がりも良くなる。

最初はニコットに施工してみようと思ったのだが
エンジン上からはオルタは見えるがB端子が見えないし手も入る隙間がない！
ジャッキアップしても作業する高さ（人間の入る隙間）も無い！
と、ゆう事でニコは後々２柱リフト（元の会社で）でトライする予定
フォレスターは水平対向エンジンで補機類はエンジン上部
オルタのＢ端からバッテリーまで一直線なので取り付けは簡単でした。

取り付け後、「これ、いいです！！！」
アクセルのピックアップがすんごくいい！ATのクリープも大きくなりました。
走ってみると速度を合わせるのが大変なくらいレスポンスアップしました。

取り付けには注意が必要です
＋線なのでショートや感電の危険がありますのでご注意ください。

なんちゃってノロジー

プレオにも作り装着していますが
材料が余ったのでフォレスターの分も製作しました。

材料

編組線　８．０ｓｑ（1㍍450円）×３
熱収縮チューブ（スミチューブ１２A透明　1㍍100円)×2
熱収縮チューブ（スミチューブF１５黒　1㍍３００円）×1
エンジンルームの見栄えを良くするため透明を選びましたが
フラット４のフォレスターの場合隠れちゃって見えません・・・

今回の「なんノロ」はプラグコード一本に５０㎝の編組線を使いましたが
少し短かったため６０～７０㎝位が後々のアースに落とす位置選びが楽になります。
プラグコードに通す編組線の長さは決まっていませんが（今回は25cm）
長くすると低回転向き　短くすると高回転向き（元祖Ｈノロジーは何ｃｍなんじゃろ）になるそうです。

プラグコードはウルトラのプラグコード（分解可能）を使用しています。
純正プラグコードやNGKプラグコードではこの作業はできません。

	Ⅰ まず車からプラグコードを外します（ちょっと面倒）左側はエアクリＢＯＸ＆エアフロー、右側はウオッシャータンクを外します。		Ⅱ プラグコードをばらします。 (ウルトラ・パワーケーブルは分解可能）他は未確認反時計回りにグイッと回せば分解できます。（純正は無理です）
	Ⅲ 平編線にドライバーでプラグコードを通す穴を開けます		Ⅳ コードに平編線を通します平編線はコード側に25ｃｍ残しましたアース側も25ｃｍ
	Ⅴ 平編線を通したら熱収縮チューブを通します（チューブは少し長めにカット）そしてドライヤーでチューブを収縮密着させます。（私はガスコンロでしたが）エンジンの熱でも収縮するんで適当でもいいかも		Ⅵ 透明チューブの少しはみ出した部分を少し立てに切り込みを入れ少し大きめのチューブ（黒）を被せ収縮させます。
	Ⅶ こんな風になります後は平編線に丸端子を取り付けます。		Ⅷ 一本完成！これを後三本作ります。
	Ⅸ フォレスターエンジンヘッド右側		Ⅹ フォレスターエンジンヘッド左側レベルゲージの根元のステーに共締め

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三菱コルト（レンタ）

私のセカンドカー（フォレスター）が事故ってしまいましたのでレンタカー貸してもらいました。
まぁプレオネタも無いのでコルトのインプレでもしようかと・・・

今回借りたのはミツビシコルト1300ｃｃ４ＷＤ・ＣＶＴ（本当は新型ヴィッツに乗りたかった）
色はシルバーでグレードは？？？？（調べてません）
それからレンタお約束であるナビ付き！（ＤＶＤ）でも、たまにしか動かない！（オィ）
で、乗ってみたけど、中々イイ感じ、室内は割と広いし（フォレスターより広いかも）
エンジンをかけ、走ってみる「うぉ、結構いい加速するじゃん」（ニコよりは断然早い）
加速中はちょっと室内にこもり音が発生し、少し騒がしいですね
まぁ一定巡航中は静かでした。
足回りはこんなもんかなぁ～軟くもなく、硬くもなく、ちょっとＲサスはダンピング不足でしたが！

二・三日嫁にニコを押し付け、わしが乗り回しましたが燃料計の針が下がりませんでした。
燃費いいっすねぇ、フォレなら一週間程で給油（ハイオク）するのですが、こいつは二週間程もつかも・・・・・・（財布に優しいし）

コンパクトカー欲しいかも・・・・・・

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